旗袍傳統(tǒng)技藝與創(chuàng)新——旗袍起源

旗袍起源旗袍屬于袍服的范疇，是一種上下連屬、前后連裁的平面結(jié)構(gòu)形態(tài)的服裝。旗袍不是在民國建立之初就出現(xiàn)的，而是在潮流演變過程中逐漸出現(xiàn)了一種類似旗裝的“長(zhǎng)馬甲”，平直寬大，衣長(zhǎng)及足，內(nèi)穿喇叭型寬大袖子的短襖，后來兩者合二為一，形成民國旗袍的雛形。

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光緒，明黃色綢繡牡丹平金團(tuán)壽單氅衣衣長(zhǎng)136.5厘米，兩袖通長(zhǎng)132厘米，袖口寬35厘米，下擺寬115厘米，左右開裾長(zhǎng)58厘米。

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“氅衣”是兩側(cè)開衩的，“襯衣”則只有一邊。襯衣可以單獨(dú)穿著，氅衣必須搭配襯衣穿著。

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氅衣袖子突出一塊的就是挽袖。是后期審美繁復(fù)的裝飾，將繡花袖口放在衣袖里，挽起來的時(shí)候就能看到。

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氅衣多會(huì)在兩側(cè)開衩處作一個(gè)特別的裝飾，稱“如意云頭”。

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立領(lǐng)一直是非常漢裝的元素，用在旗裝上主要是清代末期，加上寬松繁復(fù)的裝飾，與滿人之前的服裝已相距甚遠(yuǎn)。

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清末時(shí)期受洋裝潮流的沖擊，原本寬松的“襯衣”、“氅衣”也開始強(qiáng)調(diào)女性身材，體現(xiàn)修身苗條的風(fēng)姿。圖為身著立領(lǐng)氅衣的婉容。湖色壽山福海暗花綾袷襯衣，清嘉慶，袖口寬17cm，下擺寬124cm。清宮舊藏。

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清朝漢族婦女穿兩截式的衣裙（晚清1875年漢女裝形象），稱作“裙褂”或“褲褂”，這樣的穿著方式一直延續(xù)到民國（清末1909年漢女裝形象）

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受合體緊身的西式服裝影響的，民國初年女裝的衣袖與褲腿都十分緊窄，衣長(zhǎng)過臀，并簡(jiǎn)化了裝飾。

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立領(lǐng)逐漸升高，至1910年代中葉達(dá)到高峰，幾乎可以遮住人的半個(gè)臉頰。

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后來領(lǐng)子慢慢降低，上衣和袖子長(zhǎng)度也漸漸縮短，如培華女子中學(xué)的校服（1916年）。

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到了1920年代，極短的上襖下擺多呈圓弧狀，兩側(cè)開衩高至肋骨處，袖口變寬大，直至呈現(xiàn)喇叭狀，即“倒大袖”。

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日常服“襖裙”、“襖褲”設(shè)計(jì)新穎多變，嫵媚多姿，領(lǐng)子、門襟的式樣繁多。

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1910年代高領(lǐng)窄袖上襖衣長(zhǎng)73.5厘米

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1920年代倒大袖短襖衣長(zhǎng)僅50厘米

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上衣與裙子的面料常用蕾絲花邊、鏤空花邊，還有荷葉邊、流蘇等，裝飾具有西方色彩，可謂花團(tuán)錦簇、爭(zhēng)奇斗艷。

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在潮流演變過程中逐漸出現(xiàn)了一種類似旗裝的“長(zhǎng)馬甲”，平直寬大，衣長(zhǎng)及足，內(nèi)穿喇叭型寬大袖子的短襖。

旗袍傳統(tǒng)技藝與創(chuàng)新——旗袍起源

在潮流演變過程中逐漸出現(xiàn)了一種類似旗裝的“長(zhǎng)馬甲”，平直寬大，衣長(zhǎng)及足，內(nèi)穿喇叭型寬大袖子的短襖，后來兩者合二為一，形成民國旗袍的雛形。

旗袍傳統(tǒng)技藝與創(chuàng)新——旗袍起源

北洋政權(quán)1912年的《服制》，女性禮服是立領(lǐng)對(duì)襟上衣與馬面裙

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北洋政權(quán)1912年的《服制》，女性禮服是立領(lǐng)對(duì)襟上衣與馬面裙

旗袍傳統(tǒng)技藝與創(chuàng)新——旗袍起源

1929年蔣政權(quán)的《服制》，標(biāo)準(zhǔn)的旗袍衣長(zhǎng)及小腿中間，袖長(zhǎng)在小臂中間，同時(shí)流行的還有襖裙

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1929年蔣政權(quán)的《服制》，標(biāo)準(zhǔn)的旗袍衣長(zhǎng)及小腿中間，袖長(zhǎng)在小臂中間，同時(shí)流行的還有襖裙。

旗袍傳統(tǒng)技藝與創(chuàng)新——旗袍起源

1942年汪偽政權(quán)的《國民服制條例》已將旗袍固定為禮服與常服。

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三代人的八團(tuán)立水紋禮服。左圖袁世凱五夫人楊氏，攝于1910S；中圖為楊氏兒媳，袁克桓妻陳徵，攝于1930S；右圖為陳徵長(zhǎng)媳王家瑢新婚照片，攝于1941年。

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民國初年的服飾變化實(shí)質(zhì)體現(xiàn)了服飾文化相互滲透的發(fā)展軌跡。隨著民國的來臨與發(fā)展，旗人們的服