閩江學(xué)院教案——服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)緒論一、服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的性質(zhì)服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)學(xué)是服裝專業(yè)的主干課，是研究以人為本的服裝結(jié)構(gòu)平面分解和立體構(gòu)成規(guī)律的學(xué)科。它涉及到人體工程學(xué)、服裝材料學(xué)、服裝衛(wèi)生學(xué)、服裝款式設(shè)計(jì)、服裝生產(chǎn)工藝學(xué)等多方面的知識，是藝術(shù)和科技相互融合，理論和實(shí)踐相互結(jié)合的實(shí)踐性較強(qiáng)的學(xué)科?，F(xiàn)代服裝工程是由款式造型設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、工藝設(shè)計(jì)三部分組成。二、服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的方法１．平面結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)將指定的服裝款式，結(jié)合人體穿衣的動、靜及舒適要求，運(yùn)用一定的計(jì)算公式,變化原理通過平面結(jié)構(gòu)制圖方法將服裝整體結(jié)構(gòu)分解為基本部件或樣板的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)過程。主要有比例分配法和原型法兩種。比例分配法原型法２．立體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)將樣布披覆在人體模型上，運(yùn)用邊觀察邊造型邊裁剪的手法，直接裁剪岀指定的服裝款式或經(jīng)整理成服裝的基本紙樣的設(shè)計(jì)過程。單一式混合式展平式三、服裝結(jié)構(gòu)的內(nèi)容服裝人體工學(xué)規(guī)格設(shè)計(jì)服裝設(shè)計(jì)原理服裝平面、立體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的方法特體服裝的結(jié)構(gòu)處理計(jì)算機(jī)輔助服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)服裝庛病與修改第一章服裝與人體工學(xué)第一節(jié)人體的構(gòu)成一、人體主要部位的構(gòu)成人的基本體型由頭部、軀干部、上肢部、下肢部四大部分構(gòu)成。二、人體主要基準(zhǔn)點(diǎn)的構(gòu)成人體主要基準(zhǔn)點(diǎn)是服裝人體測量、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)制圖重要理論依據(jù)之一。主要基準(zhǔn)點(diǎn)的構(gòu)成分前面、后面與側(cè)面兩大部分。1.頭頂點(diǎn)：人站立時(shí)頭頂部最高點(diǎn)，位于人體中心線上，是身高測量的基準(zhǔn)點(diǎn)。2.頸圍前中心點(diǎn)：連接左右鎖骨之中點(diǎn)。3.頸側(cè)點(diǎn)：位于頸側(cè)面根部，從人體側(cè)面觀察，位于頸根部寬度的中心點(diǎn)偏后的位置，此基準(zhǔn)點(diǎn)不易確定，宜斟酌而定。4.肩峰點(diǎn)：肩胛骨肩峰上端向外最突出點(diǎn)。5.肩端點(diǎn)：位于肩峰點(diǎn)偏前的位置，此點(diǎn)是衣袖縫合線袖山的位置，同樣也是肩寬、袖長確定的基準(zhǔn)點(diǎn)。6.前腋點(diǎn)：當(dāng)手臂自然放下時(shí)，手臂根部與體干部在前面形成縐紋的起點(diǎn)，此點(diǎn)位置因人而異。7.乳頭點(diǎn)（胸高點(diǎn)）：胸部最高點(diǎn)即乳頭的中點(diǎn)。8.腰圍線前中心點(diǎn)：腰圍線與前中心線之交點(diǎn)。9.腹部前突點(diǎn)：位于前中心線腹部向前最突出點(diǎn)。10.膝蓋骨中點(diǎn)：膝蓋骨的中心點(diǎn)。11.大轉(zhuǎn)子點(diǎn)：大腿股骨上端向外最突出點(diǎn)。12.頸圍后中心點(diǎn)（頸椎點(diǎn)）：頸后第6-7頸椎的突出點(diǎn)，是背長測量的基準(zhǔn)點(diǎn)。13.后腋點(diǎn)：當(dāng)手臂自然放下時(shí)，手臂根部與體干部在后面形成縐紋的起點(diǎn)。14.腰圍線后中心點(diǎn)：腰圍線與后中心線之交點(diǎn)。由于人體型的關(guān)系腰圍后中心點(diǎn)往往比腰圍線前中心點(diǎn)稍低。15.肘點(diǎn)：上肢彎曲時(shí)肘關(guān)節(jié)向外最突出點(diǎn)。16.臀部后突點(diǎn)：臀部向后最突出點(diǎn)。17.手根點(diǎn)：位于手腕部后外側(cè)最突出點(diǎn)，是測量袖長的基準(zhǔn)點(diǎn)。18.外踝點(diǎn)：踝關(guān)節(jié)向外側(cè)突出點(diǎn)。三、人體主要基準(zhǔn)線的構(gòu)成

人體基準(zhǔn)線是結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的根基，也是理解人體形體結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)。1.頸根圍線：是人體軀干與頸部的分界線。此基準(zhǔn)線通過頸部前、后中心點(diǎn)、頸側(cè)點(diǎn)。頸部前中心點(diǎn)略低頸部后中心點(diǎn)1cm左右。2.臂根圍線：人體軀干與上肢的分界線。3.肩線：肩端點(diǎn)與頸側(cè)點(diǎn)的連線。4.胸圍線：經(jīng)過兩乳頭點(diǎn)的水平圍線。5.腰圍線：人體腰部最細(xì)部位的水平圍線。6.臀圍線：人體臀部最豐滿部位的水平圍線。7.袖肘線：通過肘關(guān)節(jié)的水平線。8.膝蓋線：通過膝蓋中點(diǎn)的水平線四、人體主要體表形態(tài)的構(gòu)成：人體由骨胳、關(guān)節(jié)、肌肉等組成，它們是決定人體體型的基本因素。骨胳是人體內(nèi)固定的支架，由二百多個(gè)不同形態(tài)與尺寸的骨頭所組成。關(guān)節(jié)是骨與骨之間連接的部位，人體的所有動作都是與關(guān)節(jié)有關(guān)，它是人體運(yùn)動的樞紐，關(guān)節(jié)有不同的形態(tài)與種類。人體的肌肉組織極其復(fù)雜，分布于人體的各個(gè)部位，人身上有五百多塊可分離的肌肉，肌肉附于骨骼與關(guān)節(jié)之上。第二節(jié)人體的體型特征一、人體的比例我國正常成人男女的人體比例為七頭至七頭半高。二、人體體形生長變化規(guī)律不同的年齡段，人體比例各不相同。人體體形生長變化規(guī)律大致分以下幾個(gè)階段三、男、女、童體型差異1、兒童體型特征兒童體型與成人體型的差別：（1）下肢與身長比越年幼腿越短，1~2歲的孩子，下肢大約是身長的32%（2）和小腿比越年幼的孩子大腿越短。隨著成長，下肢與身長的比例逐漸接近1：2，其中大腿的增長很顯著，1歲乳兒大腿的內(nèi)側(cè)尺寸只有10cm，而3歲時(shí)是15cm，8歲時(shí)是25cm，10歲時(shí)是30cm，與身長的增長率比其他部位大。（3）兒童的頭身比如下圖所示（4）8歲前的孩子男女沒有體型上的差異，幾乎是完全相同的小兒體型。（5）從側(cè)面看童體腹部向前凸出，乍一看就象肥胖型的成人一樣，但是，成人的后背是平的，而兒童由于腰部（正好是在臍正后的背部）最凹，因此，身體向前彎曲，形成弧狀。（6）頸長乳兒的頸長只有身長的2%左右，但1~2歲就是達(dá)到3.5%，6歲時(shí)就達(dá)到4.8%。（7）B類體型腹部在后面（腰部）幾乎沒有發(fā)生變化，側(cè)腹其次，前腹部沉積有非常多的脂肪，向前方挺出。下肢中的大腿受腹部前凸的影響，前面比后面沉積有皮下脂肪是一般傾向。2、男女體型差異胸部差異女體為以BP為頂點(diǎn)的圓錐體—用對準(zhǔn)BP的省道消除前浮男體為盆狀體—用不對準(zhǔn)BP的?。ㄆ残兀┗蚬に嚪椒ㄏ案〖绮坎町惻w﹤3個(gè)頭寬男體=3個(gè)頭寬男體肩斜≥女體肩斜=22°B﹡﹣W﹡男體為Y體（22~17㎝）A體（16~12㎝）B體（11~7㎝）C體（6~2㎝）H﹡﹣B﹡男體為2~4㎝前后腰節(jié)差男（前腰節(jié)－后腰節(jié)）=﹣1.5㎝女（前腰節(jié)－后腰節(jié)）=1㎝

第三節(jié)人體測量一、測量工具1.人體測高儀：主要由一桿刻度以毫米為單位垂直安裝的尺及一把可活動的尺臂（游標(biāo)）組成。

2.直腳規(guī)：用于測量人體短而不規(guī)則部位的直線距離。

3.彎腳規(guī)：用于人體不能直接以直尺測量的兩點(diǎn)間距離的測量。如肩寬，胸厚等部位的尺寸。

4.軟尺：最常見、最簡易的人體測量工具之一，一般以厘米（cm）為單位。

5.人體截面測量儀：用于測量人體水平與垂直橫截面尺寸的儀器。

6.現(xiàn)代化測量工具：如電子激光掃描，攝影儀等。二、測量注意事項(xiàng)被測者挺胸直立，眼睛平視前方，肩部放松，上肢自然下垂，手伸直，自然呼吸，手掌朝向體側(cè)，手指輕貼大腿側(cè)面，自然伸直膝部，保持立正姿勢，褲帶放松，軟尺輕緊適宜。三、人體測量的部位與方法1、測量基準(zhǔn)點(diǎn)、基準(zhǔn)線要點(diǎn)：基準(zhǔn)點(diǎn)——常是骨骼的端點(diǎn)基準(zhǔn)線——常是人體形體凹凸?fàn)钭兓蟮牟课恢匾狞c(diǎn)、線：BNP、SNP、BP、EP、踝點(diǎn)、NL、BL、UBL、LBL、WL、HL、MHL、股下長2、測量方法產(chǎn)業(yè)常用方法：軟尺測量（坐姿、立姿）科研常用方法：常規(guī)：馬丁測量法、截面測量法特殊：莫爾等高線法、三維全息非接觸測量法3、常用測量方法和項(xiàng)目：前腰節(jié)長——自SNP~WL沿體表過BP的垂直長后腰節(jié)長——自SNP~WL沿體表過脊骨的垂直長衣長——自BNP~所需部位的垂直長袖長——自SP~所需部位沿手臂形態(tài)的長胸圍——通過左右BP的水平圍長領(lǐng)圍——沿BNP、SNP、FNP為基礎(chǔ)領(lǐng)圍，實(shí)際領(lǐng)圍在頸部領(lǐng)高部位圍量肩寬——左右SP通過BNP的橫長腰圍——通過腰部最細(xì)部的水平圍長褲長——腰圍線~踝骨附近的垂直長臀圍——通過臀部最豐滿處的水平圍長上襠長——腰圍~臀凹處的垂直長，或褲長—股下長注意：測量方法必要時(shí)要示范，特別注意圍度尺寸要達(dá)到水平圍長的要求。

第四節(jié)服裝放松量與人體運(yùn)動的關(guān)系一、放松量確定的原則1．體形適合原則

肥胖體形的服裝放松量要小些、緊湊些，瘦體型的人放松量可大些，以調(diào)整體形的缺陷。

2．款式適合原則決定放松量的最主要因素是服裝的造型，服裝的造型是指人穿上衣服后的形狀，它是忽略了服裝各局部的細(xì)節(jié)特征的大效果，服裝作為直觀形象，出現(xiàn)在人們的視野里的首先是其輪廓外型。體現(xiàn)服裝廓型的最主要的因素就是肩、胸、腰、臀、臂及底擺的尺寸。

3．合體程度原則真實(shí)地表現(xiàn)人體，盡量使服裝與人體形態(tài)吻合的緊身型服裝，放松量小些；含蓄地表現(xiàn)人體，寬松、休閑、隨意性的服裝，放松量則大些。4．板型適合原則不同板型其各部位的放松量是不同的，同一款式，不同的人打出的板型不同，最后的服裝造型也千差萬別，簡潔貼體的制板，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆b、有胸襯造型的服裝放松量要小些，單衣、便服要大些。5．面料厚薄原則厚重面料放松量要大些、輕薄類面料的放松量要小些。二、放松量與空隙度的關(guān)系三、各部位放松量大小第五節(jié)制圖基本知識一、基本術(shù)語1.基本線：構(gòu)成服裝結(jié)構(gòu)制圖的框架的線條；2.結(jié)構(gòu)線：客觀反映服裝內(nèi)部結(jié)構(gòu)的線條；3.輪廓線：適合人體體型、款式特點(diǎn)，表示服裝外形的線條；4.尺寸標(biāo)注線：標(biāo)注服裝結(jié)構(gòu)計(jì)算公式及細(xì)部尺寸的輔助線條。二、制圖規(guī)則符號（一）制圖規(guī)則1．服裝結(jié)構(gòu)制圖順序：先前衣片，后后衣片；先長度線，后圍度線；先基本線，后結(jié)構(gòu)線，再輪廓線。2．服裝結(jié)構(gòu)制圖（包括技術(shù)要求和其他說明）的尺寸，一律以厘米為單位。3．服裝結(jié)構(gòu)制圖部位、部件的每一尺寸，一般只標(biāo)注一次，并應(yīng)標(biāo)注在該結(jié)構(gòu)最清晰的圖形上。4．結(jié)構(gòu)制圖所用線條（基礎(chǔ)線、結(jié)構(gòu)線、輪廓線、尺寸線等）必須符合規(guī)定要求。5．服裝主要部位的尺寸標(biāo)注應(yīng)盡量采用比例分配方式表示，以適合不同規(guī)格尺寸計(jì)算要求。（二）制圖符號1．服裝制圖主要部位代號服裝制圖主要部位代號胸圍——B腰圍——W臀圍——H領(lǐng)圍——N胸圍線——BL腰圍線——WL臀圍線——HL領(lǐng)圍線——NL肘線——EL膝蓋線——KL胸高點(diǎn)——BP頸肩點(diǎn)——NP袖窿長——AH長度——L中腹圍——MH肩寬——SW背寬——BW前胸寬——FW領(lǐng)寬——NW領(lǐng)深——NH前中線——FCL后中線——BCL頸前點(diǎn)——FNP頸后點(diǎn)——BNP頸側(cè)點(diǎn)——SNP袖山高——ST2．結(jié)構(gòu)制圖符號三、制圖工具1．直尺：以公制為計(jì)量單位的尺子，一般以厘米為單位。2．角尺：兩邊成直角90°的尺子。3．彎尺：兩側(cè)分別為弧線狀的尺子，主要用于繪制側(cè)縫線，袖縫線等弧線。4．自由曲線尺：可以任意彎曲的尺，一般用來測量直尺不能測量的弧線長度的尺子，也可用來繪制弧線。5．比例尺：用來按一定比例縮小或放大繪制結(jié)構(gòu)圖的尺子。常見的有三棱比例尺，6種不同的有比例。6．曲線板：服裝專用的曲線板用來繪制袖籠、袖山、側(cè)縫、襠縫等部位的曲線。7．針管筆：繪圖專用水筆，其常用的規(guī)格有0.3、0.6、0.9mm等幾種，一般用來分別繪制結(jié)構(gòu)線、輪廓線等。四、服裝結(jié)構(gòu)線的名稱1．上衣前、后衣片結(jié)構(gòu)線的名稱

2．袖子結(jié)構(gòu)線的名稱

3．褲（裙）前片、后片結(jié)構(gòu)線的名稱

4．中式服裝的結(jié)構(gòu)線的名稱第六節(jié)成衣號型標(biāo)準(zhǔn)與成衣規(guī)格設(shè)計(jì)一、GB服裝號型1.號型定義"號"是人體的身高，以CM為單位，是服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和選用服裝長短的依據(jù)。"型"指人體的上體胸圍或下體腰圍，以CM為單位，是服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和選用服裝肥瘦的依據(jù)。2.體形分類以人體的胸圍與腰圍的差數(shù)為依據(jù)來劃分體型，并將人體體型分為四類，體型分類代號分別為Y、A、B、C。3.號型標(biāo)志號型的表示法為號與型之間用斜線分開，后接體型分類代號。4.號型應(yīng)用號：服裝上標(biāo)明的號的數(shù)值，表示該服裝適用于身高與此號相近似的人。型：服裝上標(biāo)明的型的數(shù)值及體形分類代號，表示該服裝適用于胸圍或腰圍與此型相近以及胸圍與腰圍之差數(shù)在此范圍之內(nèi)的人。5.號型系列號型系列是服裝批量生產(chǎn)中規(guī)格制定和購買成衣的依據(jù)。號型系列以各體形中間體為中心，向兩邊依次遞增或遞減組成。身高以5CM分檔組成系列，胸圍以4CM分檔組成系列，腰圍可以4CM或2CM分檔組成系列。身高與胸圍、腰圍搭配分別組成5·4、5·3或5·2號型系列。二、成衣規(guī)格設(shè)計(jì)控制部位數(shù)值是人體主要部位的數(shù)值（系凈體數(shù)值），是設(shè)計(jì)服裝規(guī)格的依據(jù)，成衣規(guī)格尺寸指服裝關(guān)鍵部位的尺寸。上衣通常有衣長、胸圍（B）、總肩寬、袖長、領(lǐng)大五個(gè)部分的尺寸，下裝通常有褲（裙）長、腰圍、臀圍三個(gè)部位的尺寸。男上裝規(guī)格設(shè)計(jì)女上裝規(guī)格設(shè)計(jì)男、女下裝規(guī)格設(shè)計(jì)

第二章褲裝結(jié)構(gòu)原理與設(shè)計(jì)第一節(jié)下體的體型特征及測量一、下肢特征人體的下肢由胯部，腿部和足部組成。腿部上粗下細(xì)，大腿肌肉豐滿、粗壯，小腿后側(cè)形成"腿肚"。從正面看，腿部的大腿從上至下略向內(nèi)傾斜，而小腿近于垂直狀。從側(cè)面看，大腿略向前弓，小腿略向后弓，形成S型曲線狀。從臀股截面圖看，胯部兩側(cè)最寬處為大轉(zhuǎn)子。兩腿直立時(shí)，臀大肌向后隆起。從人體的腰臀截面圖看，兩截面在前面的形態(tài)差異主要體現(xiàn)在長度不等上，而在后面的形態(tài)差異主要體現(xiàn)在形狀不同上。臀突部由于肌肉厚實(shí)，形狀比腰部尖圓。二、下體靜態(tài)參數(shù)人體以前中心線和后中心線為對稱，前后為非對稱。人體腹部與前中心的垂直傾角α=8°，臀部側(cè)面垂直傾角δ=8°，臀突垂直傾角β=20°左右。臀溝垂直傾角γ=10°～?12°(男小，女大)，三、下體動態(tài)參數(shù)四、測量部位五、褲裝主要結(jié)構(gòu)線名稱第二節(jié)褲裝基本結(jié)構(gòu)一、褲裝的分類1.按長度分類：迷你褲，短褲，中褲，中長褲，吊腳褲，長褲等。2.按腰部形態(tài)分類：連腰褲，裝腰褲，高腰褲，低腰褲等。3.按外形輪廓分類：三角褲，燈籠褲，馬褲，裙褲，喇叭褲，西褲，直筒褲，錐形褲等。4.按穿著層次分類：內(nèi)褲，外褲等。5.按性別和年齡分類：男褲，女褲，童褲等。二、褲裝的基本規(guī)格設(shè)計(jì)褲長L=0.6G+(0-2)cm

腰圍W=W*+(0-3)cm

(2-6)cm(貼體)

臀圍H=H*+x(6-14)cm(合體)

14cm以上(寬松)

腳口大=0.22H中檔大=腳口大+(4－6)cm上襠長=H/4+2或=G/10+H/10-m(女0，男、童1)腰圍=W/4-1(cm)+褶量前臀圍=H/4-1(cm)襠寬=0.05H或=0.07H腰圍=W/4+1(cm)+省量后臀圍=H/4+1(cm)襠寬=0.11H或=0.09H三、褲裝基本結(jié)構(gòu)G=160cm,W=68+2=70cm,H=92+6=98cm,L=98cm(一)前褲身1.前側(cè)縫線(1)，上平線(2)，褲長線(3)，橫襠線(4)，臀圍線(5)，中襠線(6)2.前臀寬線(7)，前襠寬點(diǎn)(8)，前挺縫線(9)，前中襠大點(diǎn)(10)，前腳口大點(diǎn)(11)3.腰側(cè)點(diǎn)(12)，前腰點(diǎn)(13)，畫順前側(cè)縫線(14)4.重新確定前襠寬點(diǎn)(8')，畫順前襠彎弧線，前縫線(15)，下襠縫線(16)5.畫順腰口線及腳口線6.確定褶位及褶量(二)后褲身1．上平線，臀圍線，橫襠線，中襠線，腳口線均由前褲片作延長線而得2．側(cè)縫線(17)，臀寬線(18)3．襠寬點(diǎn)(19)，挺縫線(20)，中襠大點(diǎn)(21)，腳口大點(diǎn)(22)，腰側(cè)點(diǎn)(23)4．畫順側(cè)縫線(24)，重新確定后襠寬點(diǎn)(19')5．上襠縫線，襠弧線(25)，下襠縫線(26)6．畫順腰口線，腳口線7．確定省位及省量

三節(jié)褲裝的結(jié)構(gòu)分析一、褲裝的放松量服裝的規(guī)格主要由人體的凈尺寸和放松量兩部分構(gòu)成。人體凈尺寸可實(shí)際測量獲得，而放松量卻是靈活多變的。它涉及到褲裝的品種、款式造型、流行趨勢、著裝者的體型、性別、生活習(xí)慣、面料特征和個(gè)人的審美觀念等多種因素。二、腰、臀差的處理1.腰臀差的大小2.褶的分布3.省的分布：三、腰臀圍的分配比例人體的側(cè)縫線將人體分為前后兩部分。位于側(cè)縫線前部的腰臀為均勻的圓弧狀，而位于后側(cè)的腰臀部為曲率變化較大的圓弧狀，因此后臀圍應(yīng)大于前臀圍。所以在褲裝基本結(jié)構(gòu)中，采用前臀圍為H/4-1cm，后臀圍為H/4+cm1。為使腰部的分配方式與臀圍一致，便于計(jì)算，也采用前腰圍W/4-1cm，后腰圍W/4+1cm的分配形式。四、中襠圍、腳口圍的分配比例中襠圍和腳口圍主要關(guān)系到造型，其大小可由款式而定。由于臀圍的分配為前小后大，為保持褲身的整體平衡，前中襠和腳口圍較后中檔和腳口圍要小,隨著前后褲片比例大小的變化，前后中檔圍和腳口圍的差數(shù)也隨著變化。五、前后上襠寬的分配比例觀察人體的側(cè)面，臀部為一個(gè)前傾的橢圓形。以恥骨聯(lián)合點(diǎn)作垂線，前一半為凸點(diǎn)靠上的腹凸，靠下較平緩的部分是前襠彎，故前襠彎小而平緩。后一半為凸點(diǎn)靠下的臀凸，也是后襠彎。由于后襠彎通過臀部轉(zhuǎn)向腹部，且臀突靠下面挺起，所以后襠彎較急而深。另外，從人體臀部運(yùn)動屈大于伸的規(guī)律，要求后襠寬增加必要的活動量，因此后襠寬應(yīng)大于前襠寬。六、上襠長的確定測量法：1.測量人體下襠長，用褲長減去下襠長，為上襠長。2.量取腰節(jié)線至臀凹處的長度。3.人體坐在椅子上，測量腰部至椅面的長度再加上3cm。計(jì)算法：1.H/4+2cmＳ2.L/10+H/10+6cm3.G/10+H/10-m{1男，0女}七、后上襠縫傾角與起翹量的確定后上襠縫傾角的變化與人體特征和褲裝造型有關(guān)。在一般基本褲裝結(jié)構(gòu)中，后上襠縫傾角控制在0°到20°之間(男小，女大)。從人體來講，后上襠縫傾角隨臀高的增加而增加。從造型來講，它與前后褲片收褶、省量有關(guān)。當(dāng)前褲片不收褶或收褶量很小時(shí)，前側(cè)縫線撇進(jìn)量d增加，但d量的增加有一定的限度，這個(gè)量就是當(dāng)前后側(cè)縫撇進(jìn)量相加為(d+e)。此時(shí)將(b+c)的量放在后上襠縫線處，約10°左右，加上基本結(jié)構(gòu)中的10°，最大可達(dá)22°。如果用15：X來表示后上襠縫傾角，貼體褲X在4~5之間，合體褲X在2.6-4之間，寬松褲、便褲等X在0-2之間。八、腰口線的定位在褲子基本結(jié)構(gòu)中，腰圍線（除去腰寬）基本定在人體胯骨點(diǎn)以上1cm的水平位置上，此腰位為標(biāo)準(zhǔn)束腰位。但在實(shí)際中，由于款式的變化，束腰位置往往在標(biāo)準(zhǔn)位置上有所變化，如貼體的牛仔褲、筒褲等束腰位置低于標(biāo)準(zhǔn)位置2-3cm，而一些寬松的裙褲、燈籠褲的束腰位置常高于標(biāo)準(zhǔn)位置1cm左右，在束腰位置確定之后，腰頭的寬窄可根據(jù)款式造型任意確定。九、下襠縫垂直傾角與褲形的關(guān)系第四節(jié)褲裝結(jié)構(gòu)變化原理及應(yīng)用一、貼體褲H=H*+x(x≤6cm)W=W*+(0-2)cm+腰位下降2cm時(shí)所增加的腰大2cm=W*+(2-4)cm上襠長=G/10+H/10-(0-2)cm由于H較小，雖然腰位降低2cm，但上襠長不宜簡單的一概減2cm。后上襠縫傾角在11°至15°之間，最大可為20°，若用15：x表示，x=4-5。中檔圍線在基本褲裝基礎(chǔ)上向上提2cm左右。前腰=W/4臀=H/4-(0-1)cm襠寬=0.05H-(0-0.5)cm后腰=W/4臀=H/4+(0-1)cm襠寬=0.11H-(0-1)cm例1牛仔褲

G=160cm,W=68+4=72cm,H=94+4=98cm,L=102cm,腳口=18cm例2男牛仔褲：G=174cm,W=70+4=74cm,H=94+6=100cm,L=105cm,腳口=22cm,中檔=24cm例3小喇叭褲：G=160cm,W=68+4=72cmH=92+4=96cm,L=102cm,腳口=24cm二、合體型例1男西褲：G=174cm,W=74+2=76cm,H=94+9=103cm,L=106cm,腳口=23cm,中檔=25cm例2女西褲：G=160cm,W=68+2=70cm,H=92+8=100cm,L=100cm,腳口=22cm,中檔=24cm三、寬松褲H=H*+X(X>14cm)W=W*+(1-3)cm后上襠縫傾角<10,若用15：x表示，x=1.5-2.5腰圍=W/4+褶前臀圍=H/4+(0-1.5)cm襠寬=0.05H-(0-1)cm腰圍=W/4+省后臀圍=H/4-(0-1.5)cm襠寬=0.11H-(0-1)cm腳口較小，中檔可不控制。例1太子褲：G=175cm,W=79+3=79cm,H=92+15=107cm,L=104cm,腳口=20cm例2斷腰太子褲：G=180cm,W=74+2=76cm,H=94+16=120cm,L=107cm,腳口=21cm例3女時(shí)裝褲：G=166cmW=68+2=70cmH=91+15=106cmL=100cm腳口=17cm四、裙褲1.褲裝風(fēng)格的裙褲臀部較合體，后上襠縫線較貼合人體臀溝，橫襠線以上部位可按褲裝結(jié)構(gòu)方法進(jìn)行設(shè)計(jì)。由于下襠縫傾角為零，前后落襠差為零，上襠寬可在基本褲型上適當(dāng)增加由.0.16H到0.21H之間變化。前后襠寬的大小可根據(jù)造型適當(dāng)調(diào)節(jié)。2.裙裝風(fēng)格的裙褲臀部放松量較大，橫襠容量增加，臀部前屈運(yùn)動所需的變形量由橫向放松量來滿足。后上襠縫傾角隨著臀圍放松量的增加而減少，直至為垂直線，成為裙裝結(jié)構(gòu)的裙褲。此時(shí)起翹量為零，襠寬控制在0.18H~0.21H之間，前后襠寬的大小可根據(jù)造型和習(xí)慣而定。例1裙褲：G=164cm,W=66+2=68cm,H=92+8=100cm,L=65cm

例2裙褲：G=160cm,W=66+2=68cm,H=92+14=106cm,L=65cm例3裙褲：G=160cm,W=66+2=68cm,L=60cm.五、短褲短褲在外觀上也可分為兩種。一種是合體型，另一種是寬松型。合體型短褲的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與基本褲型相同，只是將長度裁短即可。寬松型短褲臀部較寬松，透氣型較好。在總襠寬不變的情況下，用增加下襠縫傾角的方法，既可使縫合后的成品褲裝腹臀寬增加，又不影響外觀造型。此時(shí)前后落襠差可控制在3cm左右。例1無腰短褲：G=160cm,W=66+2=68cm,H=90+4=94cm，L=40cm，腳口=26cm。例2男西短褲：G=174cm，W=72+2=74cm，H=92+8=100cm，L=40cm，腳口=28cm。六、田徑褲三角褲田徑褲和三角褲都是要求穿著較舒適的短褲。在西短褲的基礎(chǔ)上。進(jìn)一步加大下襠縫傾角，使前后落襠差加大，成品褲裝的腹臀寬增大。當(dāng)前后下襠縫傾角均為90°時(shí)，前后落襠差為后襠寬減前襠寬。下襠長轉(zhuǎn)為襠底寬，變?yōu)槿茄澖Y(jié)構(gòu)。例1田徑褲：G=174cm，H=92+13=105cm，L=32cm，腳口=28cm。例2三角褲：G=162cm，H=90cm，L=12cm。例3睡褲：G=164cm，H=92+10=102cm，L=90cm，腳口=22cm。

第三章裙裝結(jié)構(gòu)原理與設(shè)計(jì)第一節(jié)裙裝原理一、測量部位腰圍：腰部最細(xì)處水平圍繞一周的長度臀圍：臀部最豐滿處水平圍繞一周的長度裙擺圍：裙子下擺周長裙長：腰節(jié)線至所需裙長的長度二、裙裝基本結(jié)構(gòu)線名稱三、裙裝的分類（一）按裙裝的長度分類：超短裙，短裙，膝裙，中長裙，長裙等。（二）按腰位高低分類：低腰裙，無腰裙，腰帶裙，高腰帶裙，高腰裙等。（三）按裙外形分類：窄裙，直裙，A字裙，斜裙，圓裙等。

（四）按裙的片數(shù)分類：一片裙，四片裙，多片裙，節(jié)裙等。（五）按褶的類別分類：單向褶裙，對褶裙，活褶，碎褶，立體褶等。四、裙原型裙原型是取自女體直立狀態(tài)下繞腰、臀部一周所形成的旋轉(zhuǎn)體形態(tài)。（一）作前中心線(1)，上平線(2)，下平線(3)。

（二）作臀圍線(4)，中臀圍線(5)，側(cè)縫線(6)，后中心線(7)。

（三）確定前腰側(cè)點(diǎn)(8)，后腰側(cè)點(diǎn)(9)，后中心點(diǎn)(10)。

（四）畫順前側(cè)縫線(11)，后側(cè)縫線(12)，前腰口線(13)，后腰口線(14)。

（五）作前后省。

第二節(jié)裙裝結(jié)構(gòu)分析一、裙裝的放松量（一）腰圍的放松量人在呼吸及站、坐時(shí)腰圍會有2cm的差值變化。從生理學(xué)角度講，人體腰部周長縮小2cm時(shí)，人體不會產(chǎn)生強(qiáng)烈的壓迫感，所以裙裝的放松量可控制在0～2cm。（二）臀圍的放松量臀圍放松量的大小直接影響裙裝的造型風(fēng)格。人體一般坐立的變化需要，臀圍的放松量一般控制在4～6cm左右。（三）裙擺圍的放松量裙擺圍的大小由款式的造型而定。寬松裙的擺圍可呈A形，圓形，甚至超過360°。運(yùn)動類型裙擺圍波浪起伏、飄逸、舒展，而合體的裙擺圍設(shè)計(jì)則要考慮到人體的活動范圍。裙叉一般開在距腰口線40cm以下為宜。無裙叉的裙擺圍應(yīng)隨裙長的增加而增加。二、臀高線的確定臀高線與人體的高度存在一定的比例關(guān)系。一般認(rèn)為臀高線距腰口線的距離為身高/10+1，也有按H/6計(jì)算的。還可實(shí)際測量從腰節(jié)線至臀圍線的長度進(jìn)行確定。三、腰省的確定（一）省量腰省量為腰臀圍的差值。它的放置與裙子的款式有關(guān)，每個(gè)省的省量過大或過小均不適宜。過大會使省尖過分尖突，過小則達(dá)不到收省的目的。對于貼體裙裝，側(cè)縫省應(yīng)控制在0.5～1cm左右。隨著寬松程度的增加，省量可在0.5～3cm之間變化。片內(nèi)省的省量一般控制在1.5～3cm左右。（二）省數(shù)整個(gè)腰圍的片內(nèi)省個(gè)數(shù)一般為偶數(shù)。如果是4個(gè)或8個(gè)，則前后各一半，以對稱形式出現(xiàn)。如果是6個(gè)，則前2后4。

（三）省位四、臀圍加放量與腰省的關(guān)系若H*為凈臀圍，W*為凈腰圍，△H為臀圍加放量，n為裙片數(shù)。經(jīng)研究，在臀圍加放量一定的情況下，每片裙的最小腰省量=H*-W*-2△Hn。若要使腰省為零，則臀圍的最小放松量=H*-W*2。由此可見，裙擺量、臀圍、腰省量是相互制約的。進(jìn)而也將裙子的外形分為：緊身裙，半緊身裙，斜裙，圓裙幾種輪廓。各式裙款均是在這幾種裙形基礎(chǔ)之上進(jìn)行分割、拉展、打褶等變化而得到的。

第三節(jié)各種廓形裙一、緊身裙為貼身的極限造型。如西裝套裙，一步裙，窄擺裙等等。它的結(jié)構(gòu)基本上在原型裙的基礎(chǔ)上增加一些功能性的設(shè)計(jì)而成。如上端為穿脫方便裝加拉鏈，而下端為便于行走，設(shè)有開叉。二、半緊身裙

半緊身裙也稱A形裙。它是在緊身裙的基礎(chǔ)上增加裙擺的圍度而完成的。隨著裙擺的增加，側(cè)縫線趨向變直，腰省量減小，腰側(cè)點(diǎn)與前、后腰點(diǎn)距離增大，腰口線的彎曲度變大。結(jié)構(gòu)制圖是在裙原型基礎(chǔ)上將側(cè)縫線下擺放出，側(cè)縫線變斜，同時(shí)減少腰省量，提高腰側(cè)點(diǎn)位置。三、斜裙在半緊身裙基礎(chǔ)上進(jìn)一步增加裙擺量，此時(shí)臀圍放松量也相應(yīng)增大，當(dāng)放松量△H>H*-W*2時(shí)，腰省為零。腰側(cè)點(diǎn)與前后腰點(diǎn)距離、腰圍線曲度均大于半緊身裙。（一）作前中心線(1)，上平線(2)，下平線(3)。（二）確定腰口斜線(4)。（三）確定腰口大點(diǎn)(5)，裙中線(6)，腰口大點(diǎn)與(2)線和(6)線交點(diǎn)的連線(7)，裙側(cè)線(8)，裙擺線(9)。腰口大點(diǎn)若正好位于側(cè)縫線上，按側(cè)縫線處上提1cm，若不在側(cè)縫線處，應(yīng)按基本裙型的腰口線形狀順勢修順。裙擺在斜紗處應(yīng)考慮其長度的易變形性，根據(jù)面料適當(dāng)裁短。四、圓裙在斜裙的基礎(chǔ)上繼續(xù)增加裙擺圍，則腰口線、下擺線將變得更加均勻而呈圓弧狀，稱為圓裙。（一）以O(shè)為圓心，r為半徑畫弧(1)。（二）以O(shè)為圓心，r+(L-腰寬)為半徑畫弧(2)。（三）圓心角為θ的扇面形，則兩條母線L1L2與兩弧(1)(2)所圍成扇面形為裙片的基本形。（四）修順腰口線及裙擺線。將腰側(cè)點(diǎn)、后腰點(diǎn)、前腰點(diǎn)按裙原型調(diào)整、修順。裙擺在斜絲處適當(dāng)裁短2～3cm，再修順裙擺。

第四節(jié)裙裝結(jié)構(gòu)變化原理及應(yīng)用一、設(shè)計(jì)步驟（一）審視效果圖，確定裙子的外形輪廓，并做出相應(yīng)輪廓裙型。

（二）在裙型上根據(jù)效果圖作各種分割。

（三）作分割線中的省、褶等細(xì)部結(jié)構(gòu)處理。

（四）將各結(jié)構(gòu)圖分離出來。二、分割裙的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)例1.筒裙

規(guī)格：160/68AL=70cm,W=70cm,H=92+4=96cm,腰寬=3cm。在原型裙的基礎(chǔ)，加上疊門寬，下擺在側(cè)縫線處收進(jìn)。

例2.無腰裙規(guī)格：160/68A，L=70cm，W=70cm，H=92+4=96cm。1.按緊身裙做出基本結(jié)構(gòu)，前片畫出全圖。2.按效果圖做出分割線位置，腹臀部的分割線通過省尖。3.將省轉(zhuǎn)移至分割線。4.后裙片中線處開襟裝拉鏈，下端開叉，前側(cè)有裝飾扣。例3.八片A型裙

規(guī)格：160/68A，L=70cm，W=70cm，基本H=92+4=96cm。1.做出基本裙原型2.畫出分割線的位置，并將省放置在分割線及前后中心線處。3.在分割線處放出擺量，為保持裙面的平整，在側(cè)縫處放得稍多些。4.畫順各片輪廓線。例4.育克裙

規(guī)格：160/68A，L=70cm，W=70cm，基本H=92+4=96cm。1.做出基本裙原型。2.做出縱橫分割線，并將一省量放置在縱向分割線中，另一省轉(zhuǎn)移至橫向分割線中。3.在分割線處放出擺量。4.畫順各片輪廓線。

例5.弧形褶裙

規(guī)格：160/68A，L=70cm，W=70cm，H=94cm，腰寬=3cm。1.做出基本裙原型。2.做出分割線的位置，并將省放置在分割線中。3.前片下擺弧線以中心線為對稱軸。4.將分割裙片依效果圖放出褶量，畫順輪廓線。5.后片為兩片裙，底邊為平線。例6.高腰波浪裙

規(guī)格：160/68A，L=70cm，W=70cm，H=96cm。1.做出基本裙原型。2.依效果圖做出分割線。3.將分割線下的裙片采用剪切拉展法，在相應(yīng)位置拉出褶量。褶量越大，分割線彎曲度越大，但分割線長度不變。4.修順輪廓線例7.斜裙

規(guī)格：160/68A，L=70cm，W=70cm。由于H、θ不控制，Y值可根據(jù)效果圖及面料確定，按斜裙方法制圖。例8.螺紋形裙

規(guī)格：160/68A，L=70cm，W=70cm，H=90+8=98cm。1.做出斜裙，Y=H-W2n=102-702×2=8cm2.做出分割線，注意前后片分割線的銜接。3.將○3片作切展波浪。4.修順各裙片輪廓。

例9.60°圓心角四片裙規(guī)格：160/68A，L=70cm，θ=60°，W=70cm，n=4cm。例10.魚尾裙

規(guī)格：160/68A，L=98cm，W=70cm，H=96cm。1.做出裙原型。2.做出分割線，將省放置在分割線中。3.在膝圍處收進(jìn)，以突出魚尾效果。4.在分割線裙擺處均勻放出擺量。5.修順各片輪廓線。三、褶裙結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)褶可以分為自然褶，如波形褶、縮褶；和規(guī)律褶，如普力特褶、塔克褶等。自然褶具有隨意性、多變性、豐富性和活潑性的特點(diǎn)。規(guī)律褶則表現(xiàn)出有秩序的動感。

例1.抽褶裙規(guī)格：160/68A，L=70cm，W=70cm。例2.波形裙

規(guī)格：160/68A，L=62cm，W=70cm，H=96cm，腰寬=3cm，結(jié)構(gòu)制圖見圖3-4-12及圖3-4-13。

1.做出基本裙原型。2.做出分割線的位置及形狀。3.將分割線下的部位應(yīng)用切展的方法，根據(jù)褶量大小拉展。褶量越大，拉展量越大，分割線變形越大。但總長應(yīng)保持不變。例3.普力特裙

規(guī)格：160/68A，L=70cm，W=70cm，原型H=96cm，褶數(shù)n=24。1.做出長為裙長、寬為臀圍大的矩形。2.將矩形按效果圖的褶數(shù)分成均等份，每份寬為Hn。3.放出褶量，每個(gè)褶量不能大于2Hn，以避免褶的雙重疊。4.將腰臀差放在每個(gè)褶份中。5.修順腰口線。例4.塔克褶裙

規(guī)格：160/68A，L=70cm，W=70cm，原型H=96cm。1.做出基本裙型。2.做出分割線，將省收在分割線中。3.放出褶量，用腰頭固定，不需熨燙。4.修順輪廓線。例5.節(jié)裙

規(guī)格：160/68A，L=80cm。例6.陰褶裙

規(guī)格：160/68A，L=84cm，W=70cm，原型H=96cm，腰寬=4cm。

第四章上裝結(jié)構(gòu)原理與設(shè)計(jì)第一節(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)成方法一、立體構(gòu)成（一）定義及分類立體構(gòu)成是指將布料鋪覆在人體或人體模型上進(jìn)行造型，用大頭針把布別住，以求得服裝的輪廓，并做出款式線，在大頭針?biāo)谖恢米龀鰳?biāo)記，進(jìn)行平面展開而成為樣板的一種結(jié)構(gòu)構(gòu)成方法。立體構(gòu)成分為幾何型和波浪型兩大類。幾何型立體構(gòu)成是依據(jù)人體曲面分割所得到的幾何塊面圖形為依據(jù)，是一個(gè)有規(guī)則輪廓線的立體構(gòu)成方法，一般適宜于男裝、女西裝等。波浪型立體構(gòu)成適宜設(shè)計(jì)婚禮服、晚禮服及帶有波浪的裙衫服裝等。（二）特點(diǎn)1、立體構(gòu)成與平面構(gòu)成相比具有的優(yōu)點(diǎn)2、立體構(gòu)成的局限性（三）立體構(gòu)成的準(zhǔn)備工作１、工具和材料人體模型、大頭針、剪刀、針和線、布料、色帶、熨斗、針插、棉花、打板紙、皮尺和直尺。2、補(bǔ)正人體模型補(bǔ)正的部位應(yīng)在肩、胸、背、腹、臀。

補(bǔ)正方法一般用棉花做成所需要的形狀，用布包裹而成，用膠帶紙或大頭針將其固定在人體模型上。3、人體模型標(biāo)示線的標(biāo)定標(biāo)示線的標(biāo)定是指在人體模型上把反映人體結(jié)構(gòu)的標(biāo)示線準(zhǔn)確、醒目地標(biāo)示出來。標(biāo)示線的作用是用來劃分人體各部位的幾何塊面；表明人體各部位的名稱；驗(yàn)證衣片的經(jīng)緯方向是否準(zhǔn)確。4、布手臂的制作手臂是人體模型的立體輪廓不可缺少的部分，立體構(gòu)成習(xí)慣制作右半身衣片，所以一般只做右臂即可。二、平面構(gòu)成平面構(gòu)成是以人體體型特征及款式造型需要為依據(jù)，結(jié)合人體穿衣的動、靜及舒適性要求，運(yùn)用一定的計(jì)算方法、變化原理及美學(xué)法則，通過平面制圖的形式，繪制出所需的結(jié)構(gòu)圖形。第二節(jié)上體結(jié)構(gòu)特征一、上體主要靜動態(tài)參數(shù)（一）人體靜態(tài)參數(shù)1、肩斜度2、頸斜度3、手臂下垂自然彎曲平均值（二）人體的動態(tài)參數(shù)1.腰脊關(guān)節(jié)的活動尺度2.肩關(guān)節(jié)和肘關(guān)節(jié)活動尺度3.頸部關(guān)節(jié)活動尺度二、上體體表面的展開

體表面的展開法是為了研究人體形態(tài)與服裝結(jié)構(gòu)之間的關(guān)系，體表面展開法一般采用石膏帶法。石膏帶法是一種立體取樣的方法，通過在人體體表面上敷上石膏粉使體表固定，待石膏外形硬化后取下來，將采集的石膏殼體資料化，從而尋求樣板制作的理論依據(jù)。

因?yàn)闅んw不能整塊地進(jìn)行平面展開，故要將肩部、脅部等曲率不易展開的部位剪開，在殼體內(nèi)層細(xì)致地畫出輪廓線，再用細(xì)薄的無紡布貼合在殼體的內(nèi)層，用顏色筆描出各個(gè)殼體塊面的形狀。三、測量部位（一）圍度測量

1.胸圍：在胸部最豐滿處水平圍量一周。

2.腰圍：在腰部最細(xì)處水平圍量一周。

3.臀圍：在臀部最豐滿處水平圍量一周。

4.中腰圍：在腰圍至臀圍的二分之一處水平圍量一周。

5.頸圍：過后頸點(diǎn)、前頸點(diǎn)、左右頸側(cè)點(diǎn)豎起皮尺松松地圍量一周。

6.頭圍：自額頭經(jīng)耳上，通過后頭部突出處而環(huán)繞一周測量。

7.臀根圍：經(jīng)肩端點(diǎn)、前后腋點(diǎn)，環(huán)繞上臂根部一圈而量。

8.上臂圍：過上臂最粗處圍量一周。

9.肘圍：曲肘過肘點(diǎn)圍量一周。

10.腕圍：過尺骨點(diǎn)繞腕部圍量一周。

11.掌圍：將拇指并入掌心，過大拇指最高骨點(diǎn)圍量一周。

（二）長度及寬度測量

1.背長：沿后中線從后頸點(diǎn)量至腰圍線，可在兩肩胛處墊一卡片或薄書。

2.腰長：自腰圍線量至臀圍線。

3.前長（前腰節(jié)長）：自頸側(cè)點(diǎn)過胸點(diǎn)量至腰圍線。

4.后長（后腰節(jié)長）：自頸側(cè)點(diǎn)過肩胛骨量至腰圍線。

5.乳下：自頸側(cè)點(diǎn)順沿人體曲線量至胸點(diǎn)。6.乳距：兩胸點(diǎn)之距。7.衣長：自后頸點(diǎn)量至衣服所需要的長度。

8.總長：自后頸點(diǎn)量至腳根平齊。

9.肘長：自肩點(diǎn)經(jīng)彎肘部量至肘點(diǎn)。

10.袖長：自肩點(diǎn)順沿手臂的自然彎度經(jīng)肘點(diǎn)量至腕骨處。

11.肩寬：自肩的一端經(jīng)后頸點(diǎn)量至肩的另一端。

12.背寬：兩后腋點(diǎn)之距。

13.胸寬：兩前腋點(diǎn)之距。四、放松量大小

服裝的放松量又稱為舒適量，它是服裝為保證人體在靜態(tài)和動態(tài)感覺舒適和保證服裝外形美觀的各部位寬裕量。服裝舒適量包括形態(tài)舒適量、生理舒適量、裝飾舒適量等。（一）頸部舒適量人體頸部是頭部與軀干部的連接部位，頸部的傾斜角關(guān)系到衣領(lǐng)的造型。一般在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí)給予在該部位的舒適量為2～3.5cm。男女運(yùn)動量不同，內(nèi)外衣受運(yùn)動影響程度不同，且頸圍形態(tài)大小亦有差異，故其舒適量也就不同，一般女裝取下值，男裝取上值。另外不同的款式，頸部寬松量也不同。衣領(lǐng)的底領(lǐng)高低也影響衣領(lǐng)的舒適量大小。一般衣領(lǐng)底領(lǐng)前后高度不能高于下頜下端和第一頸椎點(diǎn)，否則會使穿著者感到很拘緊，頭部運(yùn)動困難。因此，如果造型需要增加底領(lǐng)的高度，就需在結(jié)構(gòu)上采用將前領(lǐng)窩開低，其余部分開大的處理。（二）人體軀干部位的舒適量1.人體軀干部位的生理舒適量人體為要求靜態(tài)的穿著美，要求制定原型寬松量時(shí)考慮呼吸量和皮膚彈性。據(jù)有關(guān)資料測得成人（胸圍為85cm）作深吸氣時(shí)，胸圍變化量自0.9～4.8cm，平均值為2.1cm。作深呼氣時(shí)，胸圍變化量自－1.4～0.2cm，平均值為－0.8cm。如考慮需最小舒適量的內(nèi)衣，其因呼吸而需要的舒適量應(yīng)以深吸氣平均值減深呼氣平均值等于3cm左右。再考慮皮膚彈性因素，則最小舒適量應(yīng)為4cm左右，約占凈胸圍的4.7%。

2.人體軀干部位的形態(tài)舒適量

當(dāng)雙手抱合胸部時(shí)，胸圍和腰圍都減小，但背寬增大，背寬平均增大4cm，最大值可達(dá)到5cm左右（表4-2-1）。由于胸圍的最大平均變化為3.8cm，故上衣胸部的形態(tài)寬松量最少需3.8cm左右，背長和脅長的最大平均變化為1.8cm和10.0cm。

因而服裝的放松量是以生理舒適量和形態(tài)舒適量為基礎(chǔ)，根據(jù)款式造型需要增加裝飾量而構(gòu)成的。第三節(jié)上裝原型一、基礎(chǔ)紙樣的形成

通過人體體表面展開法的分析，可以直觀了解人體曲面展平的形狀，通過對展平圖的合理簡化，組成人體曲面的基本結(jié)構(gòu)，這種基本的結(jié)構(gòu)形式就是原型。因此，可以說原型是人體形態(tài)的真實(shí)體現(xiàn)，是各類實(shí)用結(jié)構(gòu)圖的基礎(chǔ)。二、原型的繪制及轉(zhuǎn)換

（一）原型的種類及繪制

1、前衣身省道量集中于腰圍線上的原型。A日本的文化式、B登麗美式便屬于此類原型。2、腰圍線呈水平狀的原型。3、胸部隆起部分分為兩部分省縫形式的原型。4、上衣原型和裙子原型合二為一的原型。（二）原型的轉(zhuǎn)換這四類原型不能簡單地評論優(yōu)劣，各自適用于不同的用途。將四類原型圖進(jìn)行比較，其大體上相似，僅在領(lǐng)口、肩斜、側(cè)縫、袖窿上有細(xì)微的差別。

三、女上裝原型（文化式）

人體除特別的例外，通常是左右對稱的，因此只須繪制半身圖，女上裝繪制右半身圖形。

原型是運(yùn)用人體基本部位和若干重要部位的比例形式來表達(dá)其余相關(guān)部位結(jié)構(gòu)的最簡單的基礎(chǔ)樣板。因此在原型的繪制中，只采用幾個(gè)關(guān)鍵部位的測量尺寸就能完成原型的繪制。

（一）制作衣身原型的必要尺寸

制作衣身原型的必要尺寸有凈胸圍（B*）和背長。

（二）制圖步驟

1.繪基礎(chǔ)線①做長方形。②做胸圍線。③做胸、背寬線。④做側(cè)縫直線。2.繪制輪廓線①繪制后領(lǐng)窩線與后肩線、前領(lǐng)窩線與前肩線。②繪制袖窿曲線。

③確定胸點(diǎn)位置、繪腰線和側(cè)縫線。四、男上裝原型（文化式）

男上裝原型只須繪制左半身圖形，符合國際男裝成衣以左襟搭右襟的標(biāo)準(zhǔn)。

（一）制作男上裝原型的必要尺寸

制作男上裝原型的必要尺寸有凈胸圍（B*）和背長。

（二）制圖步驟1.繪制基礎(chǔ)線①做長方形：縱向取背長，橫向取B*/2+9cm（放松量），做一長方形。

②做胸圍線（袖窿深線）：距上平線B*/6+8.5cm做一水平線為胸圍線（袖窿深線）。

③做胸、背寬線：在胸圍線上，分別從前、后中心線起取B*/6+4cm做胸圍線的垂線，兩線分別為胸寬線和背寬線。胸背寬從公式上反映都是B*/6+4cm，作為運(yùn)動機(jī)能是不合理的，根據(jù)上肢前屈運(yùn)動較多，在確定袖窿弧線時(shí)要將背寬增加0.5cm，同時(shí)在胸寬的適當(dāng)位置減掉。

④確定前片頸側(cè)點(diǎn)：取胸寬中點(diǎn)向上作胸圍線的垂線并與上平線相交，交點(diǎn)為前片頸側(cè)點(diǎn)。

⑤做橫背寬線：取上平線與胸圍線的中點(diǎn)作水平線為橫背寬線。

⑥做側(cè)縫線：取胸圍線的中點(diǎn)向下作垂線為側(cè)縫線。

2.繪制輪廓線

①繪制后領(lǐng)窩線與后肩線。

②繪制前領(lǐng)窩線與前肩線。

③繪制袖窿弧線。圖4-3-3。

第四節(jié)胸省的構(gòu)成及轉(zhuǎn)移一、胸省的形式及分布1.省道的種類(1)按省道的形態(tài)分錐形省、胖形省、瘦形省、弧形省、橄欖省、開花省(2)按省道所在服裝部位的名稱分肩省、領(lǐng)省、袖窿省、腰省、門襟省。

2.省道的設(shè)計(jì)

①數(shù)量的選擇

②省道形態(tài)的選擇③省道位置的選擇④省道量的設(shè)計(jì)⑤省端點(diǎn)的設(shè)計(jì)二、省道的轉(zhuǎn)移方法（一）量取法（二）旋轉(zhuǎn)法（三）剪切法

省移原理：

1.省道轉(zhuǎn)移時(shí)，省道的端點(diǎn)必須通過BP點(diǎn)。2.省道轉(zhuǎn)移時(shí)，省距凸點(diǎn)距離不同，其寬度也不相同，必須保證角度相同，才有同樣的合體效果。3.省道可以轉(zhuǎn)移到衣片的任何一個(gè)位置。三、省、褶、裥、分割線的應(yīng)用及轉(zhuǎn)換原理（一）褶、裥、分割線的分類1.折裥的分類

折裥常用于衣身、褲片、裙片的款式設(shè)計(jì)，折裥的種類較多，分類方法有兩種。（1）按形成折裥的線條類型

直線裥、曲線裥、斜線裥。

（2）按形成折裥的形態(tài)

順裥、箱形裥、陰裥、風(fēng)琴裥。

2.抽褶3.分割線（1）造型分割線：是為了造型需要，附加在服裝上起裝飾作用的分割線。（2）功能分割線：是指分割線具有適合人體體型及加工方便的工藝特征。（二）省、褶、裥、分割等的應(yīng)用及轉(zhuǎn)換原理

1.前中抽褶前中抽褶在功能上是為了滿足胸部隆起的體型需要，同時(shí)在造型上改變了一般的省縫、斷縫結(jié)構(gòu)，而突出抽褶的華麗風(fēng)格。制圖方法：（1）將前衣片的基礎(chǔ)?。ㄈ。┺D(zhuǎn)移至前中線抽褶處，用光滑曲線修順輪廓線。（2）前中抽褶的范圍要對準(zhǔn)胸凸位置，并用對位符號加以限定。（3）如果前胸抽褶使用基礎(chǔ)省量不足以表現(xiàn)抽褶效果時(shí)，需要采用切展法在前中線增加褶量。2.公主線的設(shè)計(jì)

制圖方法：（1）將原型前衣片的基礎(chǔ)省道部分轉(zhuǎn)移至袖窿處，使腰線成為水平線。（2）用美觀、光滑的曲線將袖窿省與腰省相連形成了公主線分割的斷縫結(jié)構(gòu)。此分割線是由省道轉(zhuǎn)換而來的，起到了收省縫的作用。3.肩部裥褶的設(shè)計(jì)4.曲線分割的胸褶設(shè)計(jì)制圖方法：（1）在前衣身原型上，根據(jù)款式圖形作曲線分割。（2）把分割后的腰部紙樣全省合并，這時(shí)分割后的胸部紙樣還有部分省量，此量不足以表現(xiàn)胸褶效果，需采用切展法增加褶量。（3）用對位符號固定抽褶范圍。第五節(jié)衣身的結(jié)構(gòu)分析一、前后腰節(jié)長的變化

在服裝結(jié)構(gòu)制圖中，男上裝如西裝后腰節(jié)長通常要比前腰節(jié)長2cm左右。對背部肌肉特別發(fā)達(dá)者，前后腰節(jié)差數(shù)還應(yīng)相應(yīng)加大。

在童裝的制圖中，采用前后腰節(jié)長相等的結(jié)構(gòu)形式。女裝襯衫一般采用前后腰節(jié)長相等。女西裝、兩用衫等服裝常常采用后節(jié)略長于前腰節(jié)長0.7cm。對胸高體，前后腰節(jié)長應(yīng)根據(jù)實(shí)際而定。二、撇門的作用及應(yīng)用（一）作用1.撇門主要是為了符合人體胸部的曲面需要，使服裝胸部造型合體、平整。

2.當(dāng)前肩沖量小于后肩沖量或前肩沖量影響袖窿弧線順直時(shí)，胸撇門能起到調(diào)節(jié)作用。通過胸撇門的調(diào)節(jié)，可有效控制前肩沖量，從而使袖窿弧線達(dá)到理想狀態(tài)，使肩袖造型更美觀。

3.對腆腹體型，加大肚撇門，可滿足腹圍要求。（二）應(yīng)用

1.衣身前中不開襟的服裝，如套頭衫、T恤衫等無法用撇門。2.衣身前中開襟的寬松服裝，如休閑裝、運(yùn)動裝、工作裝、襯衫、茄克衫、童裝等可不用撇門。3.胸部用省的女式前開襟服裝及其他合體型服裝，可少用撇門量。撇門量約為0.5～1cm。4.男女西裝及毛呢關(guān)門領(lǐng)制服用較多的撇門量。其中女裝撇門量為1～1.5cm，男裝撇門量為1.5～2cm。以上均為正常體。同等條件下挺胸體應(yīng)加大撇門量，駝背體要減少撇門量。四、胸背寬線與袖籠窿寬的變化1.圓胖體

圓胖體體型較渾厚，胸寬和背寬相對減小，袖窿寬相應(yīng)增大。

2.扁平體

扁平體體型較扁薄，胸寬和背寬相對增大，袖窿寬相應(yīng)減小。

3.駝背體

駝背體胸寬較小，背寬較大，整個(gè)袖窿寬前移。

4.挺胸體

挺胸體胸寬較大，背寬較小，整個(gè)袖窿寬后移。五、前后沖肩值及肩縫線的變化

（一）前后沖肩值的變化

沖肩是指肩端點(diǎn)至胸寬線或背寬線的距離。前者稱為前沖肩，后者稱為后沖肩。在一般情況下，后沖肩小于前沖肩。原因分析：1.從俯視角度觀察人體的肩部，整個(gè)肩部呈弓型，腋圍的上半部平面略向前偏斜，背寬略大于胸寬。2.人體手臂向前運(yùn)動的幅度大于向后運(yùn)動的幅度，因而服裝背寬要加較多的放松量。3.在前衣身的結(jié)構(gòu)中，常常采用撇門形式，從而使前沖肩增大。前后沖肩值之差一般在0.7～3cm之間。胸撇門越大，差值越大。（二）肩縫線的變化

1.肩斜度

正常體型男子人體的肩斜度為20°左右；女子人體為21°左右。平肩體型肩斜度略小，溜肩體型肩斜度略大。要把實(shí)際人體的肩斜度正確地反映在服裝上，必須根據(jù)人體的形態(tài)進(jìn)行綜合分析。

2.肩縫線的外形

肩縫線的外形是由肩部的體型特征、服裝的款式特點(diǎn)及熨燙歸拔工藝決定的。通常情況下，前后肩縫多為直線形或前肩縫呈外凸形、后肩縫呈內(nèi)凹形。

3.肩縫線的長度

一般情況下，后肩線要比前肩線略長。長出的部分稱后肩吃勢，吃勢一般在0.3～1cm，它的大小與面料的質(zhì)地、省縫情況、服裝款式特點(diǎn)有關(guān)。

后肩縫吃勢主要通過后肩縫的縮攏，以滿足人體肩胛骨突起及前肩部平挺的需要。六、領(lǐng)口的結(jié)構(gòu)及變化

人體的頸部呈上細(xì)下粗的圓臺形，從側(cè)面看，頸部向前傾斜，頸前中心點(diǎn)低于頸后中心點(diǎn)，頸根的橫截面近似桃形，因而領(lǐng)口的基本形態(tài)是前深后淺呈桃形。

領(lǐng)口在不裝領(lǐng)時(shí)，可以作為衣片中獨(dú)立的部位，進(jìn)行不同的造型變化。領(lǐng)口的形態(tài)在設(shè)計(jì)中比較自由，可以設(shè)計(jì)成所能想象到的任何一種形狀。七、袖窿外形的結(jié)構(gòu)及變化

袖窿是人體腋窩形態(tài)在衣片上的反映，袖窿的位置、大小及形狀由人體腋窩的位置、大小及形態(tài)決定的。袖窿結(jié)構(gòu)是由袖窿深、袖窿寬和沖肩三個(gè)主要部分組成的。以肩點(diǎn)、前后腋點(diǎn)為基準(zhǔn)構(gòu)成的橢圓狀袖窿又稱基本袖窿，是袖窿的最小尺寸，因此縮小袖窿尺寸是很有限的。袖窿開度是指在基本袖窿的基礎(chǔ)上開深或開寬，袖窿開寬不能超過側(cè)頸點(diǎn)，開深幾乎是沒有限制的。根據(jù)這個(gè)原則可以確定袖窿的開度范圍。八、門襟的結(jié)構(gòu)及變化

服裝的開襟是為服裝的穿脫方便而設(shè)在服裝上的一種結(jié)構(gòu)形式，服裝的開襟形式多種多樣。

1.開襟按對接方式可分為對合襟、對稱門襟、非對稱門襟。2.開襟有單疊門和雙疊門之分。3.開襟按線條類型可分為直線襟、斜線襟和曲線襟等。4.開襟按長度可分為半開襟和全開襟。如套衫大都是半開襟或開至衣長的三分之一。5.開襟按部位可分為前身開襟、后身開襟、肩部開襟及腋下開襟等。九、側(cè)縫線的位置及變化

側(cè)縫線通常位于身體厚度中央稍偏后的位置。不同的款式特點(diǎn)、不同的結(jié)構(gòu)形式，側(cè)縫線位置也不相同。如西裝（三開身結(jié)構(gòu)）比襯衫（四開身結(jié)構(gòu)）的側(cè)縫線偏后。

側(cè)縫線的變化是指側(cè)縫線相對于垂直線的變化。服裝越寬松，側(cè)縫線越趨于平緩，直至完全成為直線結(jié)構(gòu)。這種直線結(jié)構(gòu)的側(cè)縫線既可是豎直的直線又可是外傾的直線，與服裝的造型有關(guān)。相反，服裝越合體，側(cè)縫線越接近人體的曲線。十、衣身口袋的結(jié)構(gòu)及變化

衣袋是服裝主要附件之一，具有裝飾和實(shí)用功能?？诖臅r(shí)裝化，使其裝飾意義越來越重要。

衣袋從結(jié)構(gòu)上可分為三大類，每一類又有很多造型變化。（一）貼袋貼袋可做成方形、尖角形、圓角形、不規(guī)則形等各種幾何圖案等。

貼袋在結(jié)構(gòu)上大致可分為有蓋、無蓋和子母貼袋（在貼袋上再開袋）等形式。

（二）挖袋挖袋是在衣片上剪出袋口尺寸，內(nèi)縫袋布，又稱開袋。從袋口縫紉工藝的形式可分為單嵌線、雙嵌線、箱型口袋等；挖袋還可加蓋各式各樣的袋蓋；從袋口形狀又可分為直列式、橫列式、斜列式?；⌒问降?。常用于禮服、西裝、大衣等服裝。

（三）插袋

插袋一般是在服裝衣縫中留出的口袋，如衣片的側(cè)縫及分割線中常采用插袋形式。見圖4-5-10。十一、衣身的變化原理及應(yīng)用衣身的變化原理及應(yīng)用主要是指省、褶、裥、分割線等的變化原理在衣身上的展開設(shè)計(jì)及由此而產(chǎn)生的一系列結(jié)構(gòu)變化和處理方法。十二、衣身原型的應(yīng)用（一）繪制原型前后衣片并進(jìn)行補(bǔ)正（二）分析要制作服裝的款式特點(diǎn)，是寬松還是貼體型？且寬松式貼體程度如何？是否有顙道、褶、裥及分割線的變化？(三)前后衣身原型的定位根據(jù)服裝的款式特點(diǎn)，進(jìn)行前后衣身原型的定位。此襯衫是寬松的無省結(jié)構(gòu)，因而采用將后衣片腰線加長1～1.5cm，與前衣身的最低腰線對位。（四）確定衣長線從腰線向下根據(jù)要制作服裝的長度，分別加長前后衣片。（五）進(jìn)行胸圍放縮（六）調(diào)整袖窿深點(diǎn)1.寬松服裝其袖深點(diǎn)的設(shè)計(jì)比較自由，這類袖子不存在合體性的問題。袖深點(diǎn)的設(shè)計(jì)主要服從輕便、飄逸的造型效果。在通常情況下，胸圍寬松量與原型的關(guān)系為3:1，即以原型為起點(diǎn)，胸圍寬松量每增加3cm，袖深點(diǎn)增加1cm，加深量在后衣片。在原型正確定位的前提下，從后片袖深點(diǎn)向右畫一條水平線與前片側(cè)縫線相交，定出前片袖深點(diǎn)。襯衫胸圍在原型基礎(chǔ)上增加8cm寬松量，袖深點(diǎn)加深量按3:1的關(guān)系為2.7cm，實(shí)際加深3cm。2.窄袖服裝其胸圍寬松量與袖深點(diǎn)加深量的關(guān)系為4:1。3.有些窄袖服裝胸圍不增加，但為了增加袖子的舒適性，可以把袖深點(diǎn)加深1.0～1.5cm。4.露肩式無袖服裝袖深點(diǎn)應(yīng)適當(dāng)提高，通常以原型前、后衣身袖深點(diǎn)為基礎(chǔ)上提1～2cm。（七）繪制后領(lǐng)孔線與前領(lǐng)孔線

根據(jù)領(lǐng)型需要及人體頸部不同的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，繪制前后領(lǐng)孔線。（八）繪制后肩線及前肩線

在原型應(yīng)用中，肩端點(diǎn)抬高量和放寬量的確定方法如下：1.抬高量2.放寬量（九）繪制前后袖窿弧線將前后肩端點(diǎn)與袖窿深點(diǎn)用圓順曲線繪制。（十）根據(jù)服裝的款式特點(diǎn)及造型要求，繪制側(cè)縫線、下擺線、顙道、褶裥及分割線，從而完成衣片的結(jié)構(gòu)圖形。

第五章衣領(lǐng)結(jié)構(gòu)原理與設(shè)計(jì)第一節(jié)衣領(lǐng)的分類一、關(guān)門領(lǐng)

由底領(lǐng)和翻領(lǐng)組成的一類衣領(lǐng)。底領(lǐng)較高，而圍于人體頸部的衣領(lǐng)。1.單立領(lǐng)：只有底領(lǐng)沒有翻領(lǐng)的一類衣領(lǐng)。如中式領(lǐng)、學(xué)生裝領(lǐng)等。2.翻立領(lǐng)：由立領(lǐng)作底領(lǐng)，翻領(lǐng)作領(lǐng)面組合而成的一類衣領(lǐng)。如襯衫領(lǐng)，中山裝領(lǐng)等。3.連衣立領(lǐng)：領(lǐng)子前端的一部分與衣身相連的一類衣領(lǐng)。4.翻折領(lǐng)：底領(lǐng)和翻領(lǐng)相連的一類衣領(lǐng)。5.坦領(lǐng)：后底領(lǐng)領(lǐng)高在0.5－1cm，前底領(lǐng)近乎為零，領(lǐng)子平攤在衣身上的一類衣領(lǐng)。二、駁折領(lǐng)由領(lǐng)子前部及衣身組合的一部分共同翻折形成的敞開式的一類衣領(lǐng)。其底領(lǐng)可相連，也可分離。三、花式領(lǐng)

直接在衣身領(lǐng)窩上造型的一類衣領(lǐng)。四、衣領(lǐng)結(jié)構(gòu)線名稱衣領(lǐng)各結(jié)構(gòu)線名稱。其中a-底領(lǐng)寬，b-翻領(lǐng)寬。五、領(lǐng)窩線結(jié)構(gòu)若基本領(lǐng)窩線的大小用L表示，根據(jù)人體頸根部的幾何形態(tài)，并保證在樣板縮放時(shí)領(lǐng)口不走樣，經(jīng)過數(shù)學(xué)模型的建立和計(jì)算，基本領(lǐng)窩線的制圖條件為：前領(lǐng)窩：前領(lǐng)口深=2L/10前領(lǐng)口寬=2L/10-0.7cm弧外對角線MN=2/5前領(lǐng)口寬后領(lǐng)窩：后領(lǐng)口深=L/20后領(lǐng)口寬=2L/10-0.5cm弧外對角線=4L/100第二節(jié)立領(lǐng)的結(jié)構(gòu)原理與設(shè)計(jì)一、設(shè)計(jì)方法

(一)審視效果圖，確定領(lǐng)子的立體形態(tài)及各部位尺寸

若領(lǐng)子的上口圍度為L2，領(lǐng)座線(下口線)圍度為L1，根據(jù)上下口線的圍度差可分為：垂直型立領(lǐng)L1=L2α1=α2=90°內(nèi)傾型立領(lǐng)L1>L2α1>90°α2>90°外傾型立領(lǐng)L1<L2α1<90°α2<90°(二)做出衣身上領(lǐng)窩線的形狀，測出其大小，作為裝領(lǐng)線的設(shè)計(jì)依據(jù)

(三)做出相應(yīng)的立領(lǐng)結(jié)構(gòu)立領(lǐng)結(jié)構(gòu)圖的繪制方法有兩種，一種是獨(dú)立制圖法。它是根據(jù)立體著裝效果，領(lǐng)上下口線差，憑借經(jīng)驗(yàn)，確定裝領(lǐng)線的翹度或彎曲度的大小及位置，具有簡便、迅速的特點(diǎn)。另一種是依靠前衣身的制圖方法，它更有助于了解立領(lǐng)與衣身之間的相互關(guān)系及成型后的細(xì)部形態(tài)。二、獨(dú)立制圖法

(一)垂直型立領(lǐng)（L1=L2、α1=α2=90°）呈圓柱體，領(lǐng)上口線長度與裝領(lǐng)線相同。結(jié)構(gòu)制圖時(shí)只需畫出長=前領(lǐng)窩+后領(lǐng)窩，寬為立領(lǐng)高的矩形即為立領(lǐng)的結(jié)構(gòu)圖。(二)內(nèi)傾型立領(lǐng)（L1>L2、α1>90°、α2>90°）(三)外傾型立領(lǐng)（L1<L2、α1<90°、α2<90°）從以上的分析中了解到，立領(lǐng)的裝領(lǐng)線是制約領(lǐng)型的關(guān)鍵，起翹量和彎曲程度的大小、位置可以做不同造型的選擇。它的變化也揭示了翻折領(lǐng)、坦領(lǐng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的基本規(guī)律和內(nèi)容。且這種方法對于較成熟領(lǐng)子的結(jié)構(gòu)制圖具有簡便、迅捷的優(yōu)點(diǎn)。但對于新領(lǐng)型，這種設(shè)計(jì)方法就要根據(jù)反復(fù)實(shí)踐而得出的經(jīng)驗(yàn)將其逐次修正到最佳狀態(tài)。因此這時(shí)采用依靠前衣身的作圖方法可操作性會更強(qiáng)些。三、依靠前衣身作圖

(一)作圖步驟

1．據(jù)效果圖將衣身上的領(lǐng)窩線修順

2．確定領(lǐng)基圓

3．定領(lǐng)切點(diǎn)，過領(lǐng)切點(diǎn)作領(lǐng)基圓的切線①，確定領(lǐng)肩同位點(diǎn)②、領(lǐng)彎線③。4．確定領(lǐng)座轉(zhuǎn)折點(diǎn)④，調(diào)節(jié)領(lǐng)肩同位點(diǎn)⑤，在領(lǐng)彎線上確定領(lǐng)座中點(diǎn)⑥。5．畫順裝領(lǐng)線⑦、領(lǐng)中線⑧、領(lǐng)止口線⑨、前領(lǐng)線⑩。(二)做圖分析1．切線一般情況下，領(lǐng)切線越靠近上限，裝領(lǐng)線與領(lǐng)窩線重合的部分越多，成型后的立領(lǐng)前傾角越大(趨向180°)。若領(lǐng)切線越靠近下限，裝領(lǐng)線與領(lǐng)窩線重合部分越少，成型后的立領(lǐng)前傾角越小(趨向90°)。2．領(lǐng)彎線Y值的大小將決定領(lǐng)后側(cè)傾角大小。Y值越大，α2越接近180度，Y值為零；α2接近90度，Y值為負(fù)；α2小于90度，成型后的立領(lǐng)分別為內(nèi)傾、垂直、外傾狀態(tài)。Y值的取值范圍可控制在-Δ≤Y≤10-a。四、立領(lǐng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)實(shí)例1．直角型立領(lǐng)2．立領(lǐng)3．高立領(lǐng)4．U型領(lǐng)圈立領(lǐng)5．連衣立領(lǐng)6．兩用立領(lǐng)7．翻立領(lǐng)

第三節(jié)翻折領(lǐng)的結(jié)構(gòu)原理與設(shè)計(jì)翻折領(lǐng)是翻領(lǐng)部分與底領(lǐng)部分連成一體的領(lǐng)子。根據(jù)其外部輪廓線的造型和立體形態(tài)，可以設(shè)計(jì)成各種領(lǐng)款。但從結(jié)構(gòu)上可以分為兩種：一種是領(lǐng)口線前部形狀為弧線型。另一種領(lǐng)口線前部形狀為直線型。在外傾型立領(lǐng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中可以看到，隨著裝領(lǐng)線彎曲度的增加，領(lǐng)止口線變長，領(lǐng)子容量變大，領(lǐng)子上部易翻折而成為事實(shí)上的翻折領(lǐng)，進(jìn)而發(fā)展為坦領(lǐng)。這也是翻折領(lǐng)領(lǐng)口線前部形狀為弧線型領(lǐng)子的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的理論根據(jù)。在進(jìn)行設(shè)計(jì)時(shí)，關(guān)鍵掌握好領(lǐng)止口線弧長、形狀與裝領(lǐng)線的彎曲度之間的關(guān)系。一、翻折領(lǐng)領(lǐng)口線前部形狀為弧線型領(lǐng)子設(shè)計(jì)方法(一)做出領(lǐng)窩線根據(jù)效果圖對基本領(lǐng)窩線進(jìn)行領(lǐng)寬、領(lǐng)深及形狀的修正，并測出其值(L1)，作為裝領(lǐng)線大小的設(shè)計(jì)依據(jù)。前后領(lǐng)寬的開大應(yīng)同步進(jìn)行。(二)在前后衣身上做出領(lǐng)子的立體形態(tài)，以得到領(lǐng)止口線弧長大小。AB=a、BC=b、DE=a側(cè)、DF=b側(cè)、HK=DE、HG=EF、JI=a前、IL=b前、領(lǐng)止口線弧長L2=弧長CF+弧長GL。（三）做出領(lǐng)子結(jié)構(gòu)圖做一四邊形，底邊=L1，寬=a+b。將領(lǐng)止口線剪開、拉展，拉展量為領(lǐng)止口線與裝領(lǐng)線弧長的差值，做出領(lǐng)的外形輪廓，即為翻折領(lǐng)的結(jié)構(gòu)圖。二、翻折領(lǐng)設(shè)計(jì)實(shí)例1．小領(lǐng)口翻折領(lǐng)2．大領(lǐng)口翻折領(lǐng)3．高底領(lǐng)翻折領(lǐng)4．風(fēng)衣領(lǐng)5．坦領(lǐng)肩端部的重疊量與底領(lǐng)的關(guān)系可這樣掌握：

重疊量：=1cm底領(lǐng)高：=0~0.4cm

=2.5cm=0.6cm

=3.8cm=1cm

=5cm=1.5cm

第四節(jié)駁折領(lǐng)的結(jié)構(gòu)原理與設(shè)計(jì)一、駁折領(lǐng)的領(lǐng)窩線二、駁折領(lǐng)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

作圖方法：

（一）審視效果圖，確定衣身領(lǐng)窩線的形狀及大小

（二）作駁口線①駁口線的繪制分兩種情況：當(dāng)1≤a≤0.2N(N為領(lǐng)窩線大小)，且駁口點(diǎn)在任意位置。當(dāng)2.5cm≤a≤4cm，且駁口線長≥25cm。（三）駁平線②，主松斜線③。（四）駁基線④，確定U值⑤，作副松斜線⑥。（五）松斜線上確定領(lǐng)座中點(diǎn)⑦。（六）定領(lǐng)座轉(zhuǎn)折點(diǎn)⑧。（七）畫順裝領(lǐng)線⑨，在裝領(lǐng)線上確定領(lǐng)肩同位點(diǎn)⑩，調(diào)節(jié)領(lǐng)座中點(diǎn)⑦'，作領(lǐng)中線○11，畫順領(lǐng)止口線○12。三、松斜度(一)松斜度的作用松斜度是指裝領(lǐng)線與駁口線之間的夾角，用α來表示。由于駁折領(lǐng)為轉(zhuǎn)折點(diǎn)向下的坦領(lǐng)結(jié)構(gòu)和轉(zhuǎn)折點(diǎn)向上的翻折領(lǐng)結(jié)構(gòu)組合而成，所以轉(zhuǎn)折點(diǎn)以下裝領(lǐng)線的彎曲度應(yīng)與領(lǐng)窩線相重合。轉(zhuǎn)折點(diǎn)向上的裝領(lǐng)線的彎曲度取決于底領(lǐng)和翻領(lǐng)之間的貼和程度及它的外觀造型。裝領(lǐng)線的彎曲量由松斜度表示，它將決定領(lǐng)外止口線大小及翻領(lǐng)與底領(lǐng)之間的空隙。松斜度越愈大，領(lǐng)止口線越長，翻領(lǐng)領(lǐng)面容量越大，領(lǐng)面與底領(lǐng)之間間隙愈大，若松斜度過小，使翻領(lǐng)外圍容量不足，肩、胸部擠出褶皺，領(lǐng)嘴拉開，因此它的的選用要準(zhǔn)確，考慮的因素要全面。

(二)影響松斜度的因素

1．駁口基點(diǎn)，駁口點(diǎn)2．翻領(lǐng)與底領(lǐng)寬的差值3．肩斜度4．領(lǐng)子的變形程度(三)松斜度的計(jì)算由(b-a)值所引起的松斜度的變化稱為主松斜度，用α1來表示。由肩斜和駁口線斜度引起的變化稱為副松斜度，用α2來表示。ctgα1=(a+b)/2(b-a)ctgα2=(b+a)/Uα=α1+α2四、底領(lǐng)與翻領(lǐng)分離的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)方法：(一)在繪制成的翻駁領(lǐng)結(jié)構(gòu)圖上按需要確定剖斷線路①對于無駁頭的翻折領(lǐng)如中山裝領(lǐng)，襯衫領(lǐng)等，可按領(lǐng)口線剖斷，分為底領(lǐng)和翻領(lǐng)。（二）確定領(lǐng)座彎線②、領(lǐng)座中點(diǎn)③、領(lǐng)座中線④，畫順領(lǐng)座線⑤及剖斷線⑥。

（三）確定領(lǐng)口彎線⑦、領(lǐng)口中點(diǎn)⑧、翻領(lǐng)中線⑨，畫順領(lǐng)口線⑩，領(lǐng)止口線○11。五、翻駁領(lǐng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)實(shí)例1．露肩式翻折領(lǐng)2．青果領(lǐng)3．西裝領(lǐng)4．中山裝領(lǐng)5．風(fēng)衣領(lǐng)

第五節(jié)花式領(lǐng)一、垂褶領(lǐng)垂褶領(lǐng)是一種衣領(lǐng)與衣身相連，且衣領(lǐng)與衣身的一部分自然下垂的衣領(lǐng)。二、抽褶領(lǐng)是衣領(lǐng)與衣身相連，且將衣領(lǐng)部分抽褶形成自然皺褶的衣領(lǐng)。三、波浪褶領(lǐng)

將布料抽縮或彎曲而形成的波浪形褶的衣領(lǐng)?？上茸龀鲱I(lǐng)子的外形輪廓，再進(jìn)行剪切拉展。

波浪型翻領(lǐng)。在做好的翻領(lǐng)結(jié)構(gòu)上將前領(lǐng)止口線沿波浪方向剪至領(lǐng)肩點(diǎn)，拉展至所需褶量。圓形波浪領(lǐng)。在開大后的領(lǐng)窩線上作圓形坦領(lǐng)，將領(lǐng)止口線均勻剪開拉展。四、飄帶領(lǐng)五、領(lǐng)口領(lǐng)

第六章衣袖結(jié)構(gòu)原理與設(shè)計(jì)第一節(jié)衣袖的結(jié)構(gòu)種類一、按結(jié)構(gòu)劃分圓裝袖、連袖、插肩袖、分割袖。二、按袖的長短分類無袖、短袖、半袖、中袖、長袖。三、按袖的片數(shù)劃分一片袖、二片袖、三片袖。第二節(jié)袖窿結(jié)構(gòu)分析一、袖窿寬度的確定女裝：胸寬=1.5B/10+(2.5～3cm)背寬=1.5B/10+(3～3.5cm)男裝：胸寬=1.5B/10+(3.5～4cm)背寬=1.5B/10+(4～4.5cm)根據(jù)款式的貼體程度，袖窿寬的大小可以增減，寬松款式減小，貼體款式增加。二、袖窿深的確定三、袖窿結(jié)構(gòu)類型（一）圓袖窿圓袖窿是根據(jù)人體的臂膀和腋窩的形狀而設(shè)計(jì)的，它使人有一種莊重的感覺。因此在正式場合穿著的服裝如西服，大多采用這種袖窿。（二）尖袖窿尖袖窿是在圓袖窿基礎(chǔ)上向下開深，成為尖型。由于袖窿的開深而使袖根部加肥，一般運(yùn)動服多采用這種袖窿。它不僅穿脫方便，而且給人一種寬松、舒適的感覺。（三）方袖窿方袖窿也是在圓袖窿的基礎(chǔ)上加深，并畫成方角形成的。方角可大可小，與袖子相互借用。這種袖窿便于運(yùn)動，因此，運(yùn)動且也可采用這種袖窿。（四）插肩袖窿插肩袖窿只是衣身與袖子的分割線，無其他作用，可以放在衣身的任何部位，袖子與衣身是相互借用的。

第三節(jié)袖子的基本結(jié)構(gòu)一、人體手臂的靜、動態(tài)參數(shù)二、袖子基本結(jié)構(gòu)線、結(jié)構(gòu)點(diǎn)名稱

三、袖山的形狀三種臂山塊面展開圖的復(fù)合圖四、袖斜線傾角的確定（一）袖斜線傾角與袖山高、袖肥的關(guān)系（二）袖斜線傾角與運(yùn)動舒適性和造型性的關(guān)系（三）袖斜線傾角的選擇從以上分析中可以看到，袖斜線傾角與袖肥和運(yùn)動舒適性成反比，與袖山高和造型性成正比。根據(jù)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，按袖型的適體性將袖子分為貼體、合體、寬松三種情況，則袖斜線傾角的選擇一般為：寬松型0～21°；合體型22°～40°；貼體型：41°～60°。從實(shí)用角度考慮，若袖斜線傾角用15：X表示的話，X總變化范圍為3≤X≤13。其中，3≤X≤7適宜為寬松袖選擇的取值范圍，常用于茄克衫、長袖男襯衫、寬松衫、童裝等一類上裝的袖子；7＜X＜11適宜為普通袖選擇的取值范圍，常用于女襯衫、男短袖襯衫、兩用衫、風(fēng)衣等一類上裝的袖子；11≤X≤13為合體袖選擇的取值范圍，常用于男、女西服、大衣等一類上裝的袖子。（四）袖山高與袖窿開度的關(guān)系第四節(jié)圓裝袖的結(jié)構(gòu)原理與設(shè)計(jì)一、基本結(jié)構(gòu)制圖（一）確定前袖彎線(1)，上平線(2)，袖長線(3)，袖斜線(4)，袖斜線長點(diǎn)(5)。

（二）確定后袖彎線(6)，袖山深線(7)，袖中線(8)，袖肘線(9)。（三）確定后袖山高點(diǎn)(10)，前袖山高點(diǎn)(11)，袖底點(diǎn)(12)，畫順袖山弧線，即為圓裝袖的基本結(jié)構(gòu)圖。（四）以前袖彎線為對稱線，將前袖山高點(diǎn)至袖中線部分反射，得到前袖里縫線(13)，以后袖彎線為對稱線，后袖山高點(diǎn)至袖中線部分反射，得到后袖里縫線(14)，畫順袖山弧線(15)，即為圓裝袖的結(jié)構(gòu)圖。二、圓裝袖的變化原理與方法（一）原型制圖法原型制圖法是在基本袖裝結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上，通過剪切、折疊、拉展等方法得到變化袖款的結(jié)構(gòu)圖。設(shè)計(jì)時(shí)要注意兩點(diǎn)，一是所使用的基本袖裝結(jié)構(gòu)的規(guī)格和形狀要與成衣風(fēng)格相吻合。二是注意剪切的方向應(yīng)與效果圖相吻合，剪切后圖形的拉展、折疊數(shù)量也應(yīng)與效果圖上所呈現(xiàn)的款式風(fēng)格相吻合。（二）幾何作圖法用這種方法不但能精確地計(jì)算出袖子結(jié)構(gòu)的量的關(guān)系，還能準(zhǔn)確地反映出造型上的差異，描繪出各種造型風(fēng)格的袖裝結(jié)構(gòu)圖。設(shè)計(jì)步驟如下：1.繪制與衣身風(fēng)格相吻合的基本袖裝結(jié)構(gòu)圖（正確選擇袖斜線傾角、前后袖山高點(diǎn)）。2.作出變化袖款的外輪廓造型（選擇合適的袖偏量及確定前后袖彎量）。3.建立反射制圖的工藝點(diǎn)。4.確定反射對稱線。三、變化原理及應(yīng)用（一）短袖結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)根據(jù)袖口造型可分為寬松直袖口和較合體窄袖口兩種。1.寬松直袖口原型法;按基本袖裝結(jié)構(gòu)制圖裁短即可。幾何作圖法:①作袖斜線傾角為21°左右的圓裝袖，袖中線為EQ\F(1,2)袖肥偏前0.2左右，前袖山高距袖窿深EQ\F(2,5)，后袖山高距袖窿深EQ\F(2.7,5)左右。②前后袖彎線為直線。③以前后袖彎線為反射對稱線，將袖中線反射為前袖里縫線和后袖里縫線。2.窄袖口短袖外觀特征為較合體的一片袖。原型法：在一片袖基礎(chǔ)上，將前后袖彎線剪開、折疊，使袖口變小為所設(shè)計(jì)袖口大小。后袖片多折疊一些，以使袖口符合人體手臂的前傾狀。幾何做圖法：①做袖斜線傾角為25°左右的圓裝袖。袖中線在EQ\F(1,2)袖肥處偏前0.3cm左右，前袖山高H距袖山深EQ\F(2,5)，后袖山高G距袖山深EQ\F(2.8,5)左右。②做出所設(shè)計(jì)的袖款的輪廓線。袖中線DJ偏前量隨貼體程度的增加而增加。作DJ線的垂線為袖口大線。將袖口大以DJ線為中線平分，再畫出前后袖彎線輪廓線。其形狀可為直線，也可為曲線。（二）收袖肘省的圓裝袖

1.原型法2.幾何法①選取合適的袖斜線傾角，做出合體袖的基本結(jié)構(gòu)圖。②在基本結(jié)構(gòu)圖上，做出所設(shè)計(jì)袖款的輪廓線。③以前袖輪廓線AI和后袖輪廓線BK為對稱線，將袖中線DJ反射至前袖縫線和后袖縫線。④對袖子結(jié)構(gòu)圖進(jìn)行修正，描順輪廓線，前袖縫略凹，后袖縫略凸。作出省位及大小，省尖應(yīng)指向P點(diǎn)。（三）二片圓裝袖的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)作圖方法：1.作出合體袖型的圓裝袖。袖斜線傾角、袖中線偏量、前后袖肘線的撇進(jìn)量等參數(shù)的選擇參照前面所述。2.作出分割線的位置及形狀。3.以前后袖輪廓線為對稱線，將分割線反射至左右兩側(cè)，形成分割線與部分袖山弧線包圍的小袖，及袖縫線與部分袖山弧線包圍的大袖片。4.修順輪廓線。常用女袖的二片袖結(jié)構(gòu)制圖常用男袖的二片袖結(jié)構(gòu)制圖（四）抽褶圓裝袖

作圖步驟：1.作出與衣身風(fēng)格相適應(yīng)的一片袖基本結(jié)構(gòu)。2.按效果圖所顯示的膨松部位，在基本結(jié)構(gòu)圖上沿袖中線剪至膨松部位（袖口抽褶的由下向上剪，袖山抽褶的由袖頂點(diǎn)向下剪）。3.按效果圖所顯示的膨松量展開，修順輪廓線，則可得到所需袖型的結(jié)構(gòu)圖。袖口抽褶、袖山抽褶、袖山袖口抽褶的圓裝袖結(jié)構(gòu)圖。（五）袖窿與袖山結(jié)構(gòu)的吻合袖窿與袖山結(jié)構(gòu)的吻合包括長度和形狀吻合兩部分。1.長度的吻合為使袖山造型圓順、飽滿，袖山要有適當(dāng)?shù)目s縫量?？s縫量的大小與以下因此有關(guān)。①袖窿弧長袖窿弧長與袖山弧長成正比，則按比例計(jì)算，縮縫量也就越大。因此縮縫量與袖窿弧長成正比。②縫子倒向當(dāng)縫子倒向衣袖，則衣身在里圈，袖山在外圈，要求縮縫量相對大些?？p子倒向衣身，正好相反，分開縫位于二者之間。③衣料厚度衣料越厚，里外圈弧長相差越大，縮縫量相應(yīng)增大。④袖斜線傾角袖斜線傾角越大，袖子越瘦。成型后袖中線與袖窿平面所形成夾角越小，袖山頭偏薄，需有足夠的袖山縮縫量，以使袖山豐滿。因此縮縫量與袖斜線傾角成正比。⑤墊肩厚度墊肩越厚，袖山頭下部的凹陷越明顯。所以應(yīng)有相應(yīng)足夠的縮縫量，以保證袖山頂點(diǎn)到凹陷部有一自然過渡。因此縮縫量與墊肩厚度成正比。袖山縮縫量可參照下面公式計(jì)算：q=0.001AH(10h+3x5a)q：縮縫量；cmAH：袖窿弧長；cmh：墊肩厚度；cmx：袖傾斜角，用15：x表示；a：面料厚度，縫子倒向衣身取負(fù)號，倒向衣袖取正號，分開縫取零。1cm薄料；2cm中長，卡其；a=3cm精紡花呢；4cm粗紡花呢；5cm大衣呢。2.縮縫量的分布袖山縮縫不是平均地進(jìn)行分配，而是整個(gè)袖山弧線上進(jìn)行不等量的分配。其分配原則是，袖山弧線