中外服裝史主講張芹第一頁，共四十二頁。世界服裝發(fā)展年代特征1900——1909年現代時裝的開端1910——1919年身體的解放1920——1929年“女男孩”的時代1930——1939年典雅風格的回歸1940——1949年不滅的時裝1950——1959年“新面貌風格”—舊觀念1960——1969年動蕩時代的時裝1970——1979年反時裝運動1980——1989年為成功而穿1990——今時裝的未來對歷史的了解，一方面能夠提供發(fā)展的借鑒，另一方面也可以認識到今日所謂的時裝業(yè)的運作模式，以減少探索的耗費。第二頁，共四十二頁。1980——1989年為成功而穿

80年代是西方經濟成熟的時代，也是東亞國家開始進入經濟繁榮的時代，職業(yè)階級（白領階級），日益成為時裝的顧客群，極大地促進了時裝業(yè)的發(fā)展，人們不僅僅是為美觀而穿衣服，也更加為成功而穿，時裝設計自然出現了不同的走向。意大利時裝在這個時期進入全盛發(fā)展階段，名家層出不窮。Gucci古奇GiafrancoFerre詹弗蘭科.費雷Missoni米索尼GianniVersace詹尼.范思哲Prada普拉達GiorgioArmain喬治.阿瑪尼Dolce&Gabbana多爾切和加巴納第三頁，共四十二頁。1970——1979年反時裝運動70年代被稱為“反時裝運動”時期，但是從反主流的力度來看，已經不敵60年代。在服裝設計上還保留了一些傳統(tǒng)的因素，特別是服裝的滾邊，表現了持續(xù)的內涵。英國時裝在戰(zhàn)后逐步形成氣候，與法國不同的是英國的設計師更多具有強烈個人運作特點。這個時期的設計家出現了國際化的情況，日本時裝設計家第一次被視為國際大師，使日本成為第一個打入國際時裝界的亞洲國家。東西方觀念上的差異決定了服飾上的差異。歐洲強調官能刺激，服飾表現甚至夸張人體，緊胸、束腰、凸臀無不用其極；而東方民族注重隱遁身體的寬衣博帶，追求人與自然的和諧融合。故服飾造型上各行其事分道揚鑣達千年之久。這是本世紀以來，東西方文化又一次的碰撞與交融！弗朗索茲說，借著日本設計師到巴黎發(fā)展的契機，東西方之匯合就此開始。這種碰撞與融合使得這一時代的服裝款式異常的豐富，時裝進入到前所未有的多樣化時代。第四頁，共四十二頁。第五頁，共四十二頁。第六頁，共四十二頁。第七頁，共四十二頁。第八頁，共四十二頁。第九頁，共四十二頁。錢太多科學技術太發(fā)達而心智不太成熟第十頁，共四十二頁。如果要追溯中國元素是什么時候開始在四大時裝周上大放異彩的，那可能是2008年。中國傳統(tǒng)圖案和服裝工藝開始被設計師挖掘、重新演繹。盤扣、刺繡、扎染；傳統(tǒng)中國旗袍、唐裝、中山裝；龍紋、云紋、吉祥紋；中國元素就像一塊剛被開采的油田，吸引了全世界的目光。2000——今時裝的未來中國風的品牌在歷年增加第十一頁，共四十二頁。RalphLaurenFall2011第十二頁，共四十二頁。ZuhairMuradFall2011第十三頁，共四十二頁。ArmaniPriveCoutureFall2011第十四頁，共四十二頁。MaryKatranzouFall2011第十五頁，共四十二頁。DriesVanNotenFall2012第十六頁，共四十二頁。EtroSpring2013第十七頁，共四十二頁。到2015年中國風若有似無地逼近高潮。其中最驚艷了全世界的，非AlessandroMichele接手Gucci后第一個作品系列－2015/16秋冬女裝系列莫屬?；蛘呶覀円部梢哉f，是AlessandroMichele把中國風帶向了高潮。緊隨其后的16、17年，中國元素高潮迭起，根本停不下來。第十八頁，共四十二頁。AdrianaDegreasSpring2015第十九頁，共四十二頁。ArmaniPriveCoutureSpring2015第二十頁，共四十二頁。MaryKatranzouPre-Fall2016第二十一頁，共四十二頁。Dolce&GabbanamenswearSpring2016第二十二頁，共四十二頁。HeavenGaiaSpring2017第二十三頁，共四十二頁。AntonioMarrasResortSpring2017第二十四頁，共四十二頁。GucciSpring2017menswear第二十五頁，共四十二頁。中國風元素給品牌提升銷量PRADA從去年開始，Prada集團在亞洲市場就開始陷入低迷，總收入下降了4.4%，隨后Prada集團在全球市場均呈現不同程度的下跌。憂心忡忡的Prada選擇了中國風作為2017春夏新品的主要脈絡，籠絡亞洲女孩兒的心，幫助集團走出低迷。中國風果然沒有讓人失望，看完這一場秀，對Prada又重拾了信心。第二十六頁，共四十二頁。Gucci擊敗LV、Chanel以及Prada成為當前最熱門的奢侈品牌，今年前6個月，Gucci登上時尚雜志的篇幅價值相比去年上漲了15%。在奢侈品行業(yè)整體呈現下滑態(tài)勢下，Gucci收益額仍然以上漲18%的優(yōu)異成績成為“別人家的孩子”。第二十七頁，共四十二頁。時不刻不在旅行的LouisVuitton終于也在2016的男裝系列里用了大紅色與藏青色的中國絲緞；丹頂鶴、竹林和猴子的刺繡圖案；LouisVuitton品牌的歷史厚重感在東方古國文明元素里得到了呼應，同時不忘糅入當下流行的運動元素，使得“中國風”年輕又摩登。在奢侈品男裝關店潮中，拉了LouisVuitton一把。第二十八頁，共四十二頁。高端腕表中國是高級腕表的最大消費群體之一，品牌也是看準這點，將中華文明和中國文化與高級制表相融合，精心打造出面向中國市場的高端腕表，以求獲得中國消費者的青睞和購買。第二十九頁，共四十二頁。中國文化沉淀下來的載體都是藝術品，不是產品。中國擁有5000年歷史，在文化方面，書法，繪畫，瓷器，園林等等延伸品也是自成體系。但是，這些文化中最精華的產品都是奢侈品中的奢侈品（只有帝王才能擁有），在精致方面已經做到了極致。這些古代的中國產品都是藝術品，越老越值錢，現代的產品無論是工藝價值，還是情感價值都無法和這些古董相比，并且不能批量化生產。西方的商品已經進行了300年的發(fā)展。在把文化普及到大眾化的產品上，西方就占得了先機，在18世紀工業(yè)革命時期就開始把產品工業(yè)化生產，在19世紀就開始有了品牌意識，并且把產品輸出到全世界，大多數我們現在耳熟能詳的品牌就是那個時候建立的。20世紀對于西方更是拉開實質差距的100年，在我們還在打仗吃不飽飯的時候，西方已經把品牌全球化發(fā)展，甚至成立跨國集團公司，開始進行多品牌的整合運營了。我們的現在……第三十頁，共四十二頁。高端中國風產品紅木家具，紫砂壺，龍袍，青花瓷（瓷器）等等，這些產品雖然帶有風格強烈的中民族符號，但并不是普通大眾的消費品，難以走進千家萬戶。第三十一頁，共四十二頁。中國風在商品中的挖掘只有30年,西方的產品工業(yè)化生產有了300年的市場化流通的歷史，已經能很自然的把文化轉換成大眾消費品。中國的文化有5000年，但是真正挖掘文化，產品脫離生存需求，設計成大眾消費品的時間可能只有改革開放后的30年。在把本土文化轉化成產品方面，我們還是新手，大多數設計的層面還是把傳統(tǒng)的圖案生搬硬套到現有的產品上，導致產品很尷尬。中國風最大的問題是“不好抄”學設計誰也避免不開的第一步是借鑒，也就是“抄”。西方的設計已經非常體系化了，對于文化的詮釋，不同年代有不同派別，每個派別都有理論和眾多大師的作品可以借鑒。同時每個細分風格文化題材都已經被挖掘的很深，每個細分風格題材都可以衍生出一系列的品牌。第三十二頁，共四十二頁。Dolce&Gabbana

歷史、自然風光、人文景觀風俗人情、傳統(tǒng)手工藝等等都是Dolce&Gabbana每一季設計的靈感來源。第三十三頁，共四十二頁。YohjiYamamoto日本設計師素來對東方禪宗哲學情有獨鐘，YohjiYamamoto是為最佳典范，“簡潔而富有韻味，線條流暢，反時尚的設計風格”正是日式禪意最有代表性的詮釋。第三十四頁，共四十二頁。破洞的T恤、色情口號、金屬掛鏈......帶著朋克特有的頹唐與瘋狂，去到英國后才知道，“英倫朋克”就是這樣的。VivianWestwood就是這一細分風格的教母：夸張的設計，閃亮的金屬配飾，以及那顆忽明忽暗的火星Logo，獨樹一幟的Westwood掌教了英國百年時尚。VivianWestwood第三十五頁，共四十二頁。唾手可得的“中國風”卻各有各的“廉價”：設計“廉價”、銷售渠道看起來“廉價”、產品品質“廉價”等等，實在讓人愛不起來。低端中國風產品第三十六頁，共四十二頁。近些年新興的中國風品牌ShiatzyChen夏姿陳：把華夏民族的文化精髓帶到國際舞臺的第一人。第三十七頁，共四十二頁?！拔覠釔垡磺信c中國相關的東西，只有在中國文化中才能激發(fā)自己的創(chuàng)作靈感?！盫ivienneTam譚燕玉第三十八頁，共四十二頁。全品類生活方式品牌：上海灘ShanghaiTang第三十九頁，共四十二頁。全品類生活方式品牌：上下第四十頁，共四十二頁。1、中國風眾多題材可以發(fā)掘，民族風，手工藝，花鳥，山水，建筑，皇室經典禪意風等等。每個風格都有機會誕生多個品牌，這個只有中國設計師才能做。2、中國經濟發(fā)展快于文化，好產品少，導致大家都海淘，高檔產品內需市場缺口很大。3、中國人對自己文化自信提升，會對本土文化產品的需求也提升。4、南亞，印度等廉價勞動力地區(qū)的新興制造業(yè)國家崛起。中國工廠人工成本過高，面對全球化市場只會越來越難。5、服裝行業(yè)轉向高端制造，或者品牌化運營是唯一出路。中國風的崛起是時代趨勢第四十一頁，共四十二頁。內容總結中外服裝史。1970——1979年。認識到今日所謂的時裝業(yè)的運作模式，以減少探索的耗費。英國時裝在戰(zhàn)后逐步形成氣候，與法國不同的是英國的設計師更多具有強烈個