明代服飾的藝術(shù)特征

中國畫和中國服裝是中國傳統(tǒng)文化的一部分。這是人類文明的縮影。它始終反映了中國封建社會的文化特征，具有明顯的時代印記。如郭沫若先生所言,對古代服飾的研究“可以考見民族文化發(fā)展的軌跡”。在中國古代服飾的歷史進程中,有一個朝代應(yīng)該得到關(guān)注,這就是明代——明代建立了一套較以往更為嚴密的服飾制度,又采取了一系列有利于紡織業(yè)發(fā)展的措施,加上對外貿(mào)易的頻繁和都市經(jīng)濟的發(fā)展,使其服裝呈現(xiàn)出空前繁榮的局面。同時,中國畫發(fā)展到明代,繪畫活動非常繁盛。明初宮廷畫家秉承前代,創(chuàng)出了明代院體的形象準確、法度嚴謹、色彩艷麗的特有風(fēng)格。隨著蘇州地區(qū)文人畫的興起,走雅俗共賞之路,形成了聲勢浩大的“吳門畫派”。山水、花鳥、人物畫有了空前的發(fā)展。后期的文人畫發(fā)展為多元的趨勢,水墨寫意之風(fēng)大興。文人氣息較為濃厚,文人的思想意識、審美觀念對當(dāng)時的工藝美術(shù)領(lǐng)域產(chǎn)生了深刻的影響,尤其是與文人生活密切相關(guān)的工藝品更具有濃厚的文人意識。工藝品中實用功能已經(jīng)被裝飾美感的重要性所取代,精巧清雅的觀賞趣味也日益提高,引起對藝術(shù)性的強調(diào)和對精美技巧的追求。有的文人與工匠直接合作,或直接參與工藝品的設(shè)計和制作,這給工藝品與中國畫的結(jié)合創(chuàng)造了更廣闊的空間。從中國畫元素中與服飾相關(guān)的幾個方面,以文化為視角,可以對明代服飾的發(fā)展做一點考察。一、絲綢圖案的中國畫的元素1、造型手段與“絲”的關(guān)系繅絲工藝的萌芽可以追溯至夏朝,周代時已見于記載,以此服飾工藝為基礎(chǔ),漢代以后,手繪帛畫向中國傳統(tǒng)的絹本繪畫發(fā)展。中國傳統(tǒng)繪畫藝術(shù)在世界上獨樹一幟,特別是早期的繪畫多為絹本,以毛筆為作畫工具,以線條為主要造型手段,以墨或幾種礦物顏料與植物染料著色渲染,所用的材料與繪制過程、表現(xiàn)手法,與絲綢手繪是一致的?？壗z技術(shù)的積累與進步提高了絲織品的生產(chǎn)效率和質(zhì)量,有了這樣的保障,明代絲織品才在數(shù)量、品種方面獲得了引人矚目的成就。從工藝上看,有些為純手繪,有些則采用了絹本繪畫的粉本制作法。所謂“粉本”,或為畫稿的別稱,或指畫稿的制作方法。清代方薰著《山靜居畫論》中說:“畫稿謂粉本者,古人于畫稿上加描粉筆,用時撲入縑素,依粉痕落墨,故名之也”。手繪絲綢的紋樣,多在淺色地上用明亮而柔和的色彩畫出花卉、枝葉、緞帶等,花卉借用工筆畫的藝術(shù)語言和寫實處理方式,法度嚴謹,工整細致,色彩表現(xiàn)艷麗醒目,畫風(fēng)精細華美,重視形神兼?zhèn)洹?、織金文化中色彩的應(yīng)用在明代,隨著棉花種植的普及,棉布成為一般人穿著的衣料,絲綢則成為高級服裝的面料以及高級的室內(nèi)陳設(shè)用品,因而得到了精細的加工,從而促使明代絲綢不斷向更高檔次發(fā)展。這使明代成為我國絲織提花技術(shù)高度發(fā)展的時代?！八^承發(fā)揚了唐宋以來多彩提花的優(yōu)秀傳統(tǒng),又充分利用了元代織金的技藝,使之與彩織技術(shù)相融合”。這里要具體提及的是織金技術(shù)——從各種傳世珍品來看,明代織金錦絲綢制作精細,顯金面又廣,在富麗中顯出豪放之態(tài),實謂技巧卓越、巧變百出,有人將其稱為“明代最為豪華富麗的織品”。宋代織金的工藝手段有二十二種,這個數(shù)字到明代一躍增至三十三種之多。表現(xiàn)方法上有的完全用金線織成底色,其上再飾以彩色花紋;有的則是在其他底色上用金線織出豐富的圖案。這既是對元代織金的繼承與發(fā)展,又是元代織金所不能比擬的。更重要的是,織金技術(shù)對色彩的處理大量借鑒了中國畫中的色彩運用方法,不受具體形象固有色的限制,根據(jù)藝術(shù)的需要或主觀意識隨“意”設(shè)色,使之形成了色彩富麗、金碧輝煌的藝術(shù)效果,體現(xiàn)了中國畫運用色彩的種種理念?？楀\技術(shù)發(fā)展的成果之一就是造就了云錦的盛行。錦是彩色絲線織成的有花紋的織物。我國織錦的出現(xiàn)不晚于西周,至唐代完成了由經(jīng)錦向緯錦的過渡——經(jīng)錦的一大缺點是不能隨意更換不同色彩的紗線,在紋樣和色彩的表現(xiàn)方面多受限制;宋錦則在此基礎(chǔ)上發(fā)展出緯三重起花的重緯織錦;元代的織金錦產(chǎn)量很大,亦成一時奢靡之風(fēng)……這些都是明錦發(fā)展的技術(shù)基礎(chǔ)。而云錦則起于元代,主要產(chǎn)地是南京,因其花紋絢麗多彩、燦若云霞而得名,并運用由淺至深的退暈方法,猶如彩霞。這種方法實際就是借用中國畫中工筆畫的色彩暈染方法。在設(shè)計制作中,自然美與裝飾美相結(jié)合,根據(jù)裝飾圖形自身結(jié)構(gòu)的起伏、轉(zhuǎn)折和層次關(guān)系,加以夸張來處理其明暗、濃淡的層次變化。在視覺上,使圖像生動活潑,色彩燦爛高雅。這種方式用在織錦工藝中增加了圖案的真實性和生動性,給人富麗堂皇之感。二、明代刺繡藝術(shù)特點與絲織的發(fā)展密切配合的是刺繡。絲織的發(fā)達和完美為剌繡工藝的形成奠定了基礎(chǔ)?，F(xiàn)在所能見到的最早的刺繡作品可能要追溯至殷商或西周時代,東周時刺繡工藝已經(jīng)漸趨成熟;至宋時,其發(fā)達程度臻至高峰,繡品的數(shù)量和質(zhì)量均屬空前,特別是在開創(chuàng)藝術(shù)觀賞性方面貢獻卓著。明代刺繡圖案廣泛地采用中國畫的傳統(tǒng)題材,以民間百姓喜聞樂見的題材為主:花卉、飛禽栩栩如生,蟲魚、走獸神態(tài)逼真。唐宋期間文人藝人的結(jié)合對刺繡工藝品產(chǎn)生了巨大的影響,刺繡技術(shù)和生產(chǎn)獲得了前所未有的活力,中國畫的元素被大量運用在明代服飾中,也達到了空前的繁榮。刺繡本來就身兼技術(shù)、藝術(shù)兩門,既有工藝上的流程、方法,又創(chuàng)造了絢麗多彩的美的氛圍。這里的藝術(shù)不僅包括刺繡藝術(shù)還包括中國畫藝術(shù)在刺繡上的運用技術(shù)。因此,一個時代服飾上的刺繡技術(shù)就可以在一定程度上折射出當(dāng)時刺繡藝術(shù)、甚至繪畫藝術(shù)的高超程度。以中國古代服飾中的極品——龍袍為例,它是皇帝的典型服飾,體現(xiàn)了中國人獨特的理念,其最突出的特征自然就是繡在其上的龍圖騰。龍的形象在傳統(tǒng)中國畫是常見的題材,但在皇帝的龍袍上繡出來龍的形象去表現(xiàn)皇帝的至高無上的地位和權(quán)利,需要高超的技藝。除了龍袍之外,在傳統(tǒng)中國畫的主題中龍、鳳、虎、鳥等動物題材被大量借用,伴以花草、枝蔓,表現(xiàn)了自然界的生機與和諧以及服飾的裝飾效果。再如頗具特色的補服刺繡。所謂“補子”就是織繡在袍的前胸后背的一種方形紋飾,邊長大約40厘米,以玄色為底,紋樣素色為主,且四周一般不用邊飾。唐代女皇武則天曾賜百官繡袍,文官繡禽,武將繡獸,此概官服施以補子的來源。明代對此加以仿效,官服上縫綴補子,以圖案區(qū)分官職的類別和大小。在這塊綴補在前胸后背的四方綢料上,官分九等,文武相別而織繡有飛禽猛獸。如若不是刺繡技術(shù)已臻成熟,時人又如何敢在官府的體統(tǒng)上做刺繡的文章?三、色彩和裝飾效果明代印染技術(shù)由干紡織工藝日益發(fā)展和中國畫的普及而相應(yīng)地得到提高,各式印染絲綢、棉布在全國更加普遍?！短旃ら_物》“彰施篇”中記載當(dāng)時染制的顏色多到近50種。不論小花、大花、單色、彩色,也不論幾何自然形,都適應(yīng)著絲物結(jié)構(gòu)和實際用途,并且又與同時代的繪畫藝術(shù)裝飾相映照。明代經(jīng)面的棉緞紋樣造型可以分為如下幾個類別:一是云龍鳳鶴;二是花草鳥蝶;三是幾何紋;四是吉祥器物福壽字。明代絲織品紋樣大量取材于中國畫的民俗題材——山水、人物、花鳥、走獸等;造型以工筆白描為主,從物象的結(jié)構(gòu)出發(fā),通過描繪物象具體的“形”,進而表現(xiàn)對象生動的“神”,變自然物象為藝術(shù)形象,升華為大家所能理解的意象美較為寫實;配色也借用中國畫中工筆畫的色彩暈染方式,豐富明快,構(gòu)圖組織緊湊活潑。形成了清麗潔凈,微妙雅逸的藝術(shù)意蘊。其紋樣題材的內(nèi)容歸納起來有神仙人物、動物形象、植物花紋、幾何紋和日用器物造型、吉祥文字。具體如五福(蝙蝠)捧壽、吉慶有余(魚)、獅子滾繡球、鯉魚跳龍門等,圖案樸素優(yōu)美,盡顯中國畫造型之優(yōu)美。明代絲織物所使用的色彩,充分利用中國畫中工筆色彩的審美理念和法原則,以接近飽和的藍、紅、黃、綠等為主色,間以冷灰色作配襯,色調(diào)爽朗明快而又沉靜嫻雅。明代初期專制程度較重,對服色的規(guī)定也十分嚴格,如不許用黃色和紫色等。在較重顏色的女服方面,明代女裝優(yōu)雅賢淑,集中國古代仕女服裝的裝飾、情態(tài)之美于一體,袍衫多用綠色、桃紅,而不許用大紅、鴉青與正黃色,以免混同于皇家顏色。但其時的織品、圖案還是講究色澤的流行性的。中國傳統(tǒng)的工藝裝飾圖案,在題材和內(nèi)容上不僅講求形式的美感,更強調(diào)吉祥的含義。那些辟邪驅(qū)惡的命題也是為了平安納福,祝頌吉祥。具體來說,明初崇尚柘黃、柳青、天藍、大紅、湖青、翠藍、玉色等。自萬歷以后,禁令較為寬松,“一時間也是鮮艷的服裝遍及里巷”;流行色也換作水紅、銀紅、桃紅、天青、墨綠、油綠、蔥白、茄花白、醬色、栗色等。此外,明代還能在衣料的特定位置,依圖案進行織染,使服裝各部位的圖案更顯完整,更符合人們的審美需要。而在審美需要這一點上,服飾與繪畫自然是相通的,有異曲同工之妙。明代服飾中的中國畫元素運用,突出了時代個性特征,為當(dāng)時的服飾工藝增添了美的成分,為人們的生活帶來五彩繽紛、賞心悅目的色彩效果和審美理想,也在一定程度上推動了明代服飾文化的發(fā)展。同時也為唐寅、仇英等人為代表的人物畫,特別是工筆人物、仕女畫提