關于古代文獻的模擬實驗珂羅版的發(fā)展概況(三)

我記得1998年，中國紅十字會主動找到我們，并復制趙普初為他們寫的《貢獻》。當年抗洪救災中涌現出許多先進個人和集體,中國紅十字會為了表彰這些個人和集體,就把我們用珂羅版復制的這個條幅贈予他們。有趣的是后來我們在外地出差時,在某學校見到了這件復制品,當時我們很驚訝,一問才知就是當年他們學校獲得的獎勵。我們用珂羅版復制了許多重要的、寶貴的文物資料及名家真跡,給我們的生活添上了濃重的一筆。2002年,北京市印刷技術研究所恢復了珂羅版印刷,從人員到設備,從材料到稿源,組建了一個現代化的珂羅版工作室。設備的選擇,首先是照相機,選用了大日本網屏公司的臥式照相機,既能照反射稿又能照透射稿。其次是曬版機,在20世紀80年代,我們還沒有曬版機,每次曬版都要把感光版拿到太陽底下去曬。第三是大幅面印刷機,比起以前的手壓式小幅面印刷機壓力增大許多,而且套準也有了保證。幅面大的優(yōu)勢是效率的提高,原來的幅面小則玻璃版就小,一次只能印一個圖形,現在一次可以印兩個圖形。另外就是人員齊備且年輕,有專業(yè)的照相人員、修版人員、曬版人員、印刷人員。每次在選定稿件進行照相之前,都得探討確定稿件復制的步驟,照相與印刷人員先進行溝通,取得一致意見后再與修版人員溝通,大家都清楚這活兒該怎么干,再動手。只有各個步驟齊心協力,共同努力才能印出高質量的仿真作品。珂羅版復制的步驟如下:照相→修版→制版→印刷。步驟中照相是第一步,也是關鍵的一步。首先確定原稿是反射稿還是透射稿,反射稿就是書法作品或繪畫作品原稿,可以是紙也可以是絹或其他材質。透射稿即黑白底片或彩色反轉片。其次要知道復制的尺寸是原大、放大還是縮小。反射稿(原稿)最為常見,也最好用。原因是在后面的修版中,如果有原稿做標準,那么修出來的底片十拿九穩(wěn)。如果只有底片,不論是黑白還是彩色,其尺寸不會很大,有些圖文的細節(jié)就會辨認不清,從而影響修版的準確性。照相是一門技術,深入進去可探討的東西很多,全靠操作者自己摸索,如曝光時間的長短、顯影和定影時間的長短、顯影和定影的溫度隨節(jié)氣的變化等等,這些因素都要考慮,缺一不可。特別是彩色原稿的分色,更要頭腦清楚,知道要分出幾色底片來,如果搞錯再重新照時,由于稿架或焦距的微小變化都會影響底片的套準精度?，F以原稿《五?！窞槔?可以看出,一張原稿拍出來的底片不一定是一張,這幅書法作品的原稿大、底片小,底片常見尺寸為50cm×60cm,而這幅作品實際尺寸為50cm×100cm,并且畫面當中正好有分開的距離,即單個“福”字與多行字之間恰好能分開拍照。照兩次,底片出兩張,制三塊版,印刷三次。為何從制版開始就是3塊了呢?因為圖章,照相時“福”字旁邊帶有兩個圖章,多行字旁邊也帶有一個圖章,所以就不用對圖章單獨照相了,節(jié)省時間和原材料,降低了成本。修版時除了文字要一一對應原稿去修正,圖章同樣要修正。有些人只曉得底片照好之后填填砂眼,再看看透明的地方透亮不透亮,其余的就不管了,這是遠遠不夠的。必須把底片上的字一筆一畫地與原稿仔細對照,因為照相時會丟掉某些細微層次,如干筆鋒或纖絲等書法中常見的這些部位,是書法的精華,如果這些地方丟失了,那么作品的精彩就沒有了,作者本人也不會答應。圖章也是必修的,一是作者原來蓋圖章的時候本身有些“糊”,這就需要我們把它處理好;二是照相時照丟了些或許趕上砂眼部位。無論修文字還是圖章都需要有一定的書法功底,這樣才能下筆準確或下刀準確。有些地方是需要填墨的,這時就用修版毛筆;有些地方是要去掉藥膜面的,這時就要用修版刀。修好的版晾干后再收好,以備曬版時用。每張底片之間加放一張報紙,并做上標記,存放在干燥低溫的環(huán)境下,最好是平放,千萬不要卷放。制版時,首先要對玻璃板進行清洗,確保玻璃板上無油污。玻璃板一面是光滑的,另一面是磨砂的,厚度為(0.8~1.0)cm,玻璃板的大小比機臺略小一些,通常尺寸為70cm×80cm。玻璃四邊都要倒角,以免傷手指。清洗時將玻璃平放在洗版槽內,用板刷加洗滌靈清洗,磨砂面一定要清洗干凈,再用清水反復沖刷多次,直至洗凈為止。放到曬版架上使其自然干燥。其次配制結合液。結合液的作用使感光藥水與玻璃磨砂面牢固地附著在一起,以防脫落。結合液的主要成分是水玻璃,它是一種很黏的液體。按一定的配比,將水玻璃與啤酒混合,再依據玻璃的大小倒上一定的數量,注意要均勻,保證磨砂面上每一點都要涵蓋,尤其是四邊處,更要覆蓋上。澆結合液時把玻璃板放在專用支架上。澆的時候從靠近身體的一側,從左到右倒上全部數量的結合液,然后扶住玻璃,抬起靠近身體這一端,另一手拿張弓,攔住結合液使其按照一定的速度緩慢均勻地向前流動,直至流到遠離身體的另一端,澆好之后把玻璃板放到晾版架上自然干燥。第四,烘干。將涂布均勻的感光版放入烘箱中烤干,通常溫度為60℃,時間大約2min。烘干后檢查版面是否有氣泡,如有氣泡在曬版時一定使圖文部分躲開氣泡。烘干后的版面不能馬上進行曬版,因為感光版很熱,底片放上去會損壞的,感光版放在烘箱里一定要水平,調水平是在澆版之前進行的。調整時將空白玻璃板放在架子上,用水平儀去調。放版架上有調節(jié)螺釘,上下可以移動。調整之后的螺釘就不能再動了。第五,曬版。烘干的版晾干后進行曬版。曬版是把感光版平放在曬版臺上,然后將修好的底片放在感光版上,如果底片四周比印版小一圈,則印版要進行遮蓋,否則感過光的版就會沾墨,到那時除了印版上的圖文部分會沾墨,四邊見了光的地方也會沾墨,那樣弄得到處都是油墨,印刷品就不能要了。因此常用黑紙把印版四周遮蓋住。版面上的圖文是反向的,印到承印物上就變成正向的了。曬版的時間隨著底片的軟硬不同而有所變化,通常為4min左右。為了提高印版的耐印率,正面曝光后再將印版翻過來背面曝光,這個步驟叫“回光”。第六,水沖洗。曝過光的印版必須水洗才能起到定影的作用,感過光的部分硬化了,留在版上,而沒曝過光的感光藥膜溶于水。水沖洗的時間通常為2h左右,撈出來放在晾版架上使其自然干燥。最后是印刷。當天制好的印版最好第二天再上機印刷。因為當天制作的版由于水沖洗和浸泡的原因,版面發(fā)黏,放上承印物印刷時極易粘版,也就是宣紙粘在版上揭不下來,即使揭下來也會有一層薄薄的宣紙留在版面上,這樣對版對承印物都是一種損壞。因此不主張在做好版的當天印刷。而應該在第二天開始印刷。這樣版面的水氣揮發(fā)得差不多,版面就不會發(fā)黏了。印刷時首先要對版面進行必要的處理,使其圖文部分易上墨,空白部分排斥墨,也就是“不會上底子”。最常見的毛病就是空白地方也上墨,印出來的東西就像是有底色,俗稱“上底子”。福爾馬林可以使版面易上墨,氨水則可使版面不易沾墨。印刷時如果一版只印一色,那是最簡單的,如果涉及套色,則要在底片上做好十字線,第一色印刷十字線在宣紙上或其他材質上,并用復寫紙放在宣紙后面,用力描畫十字線,然后在宣紙上把十字中心切掉,只留下中心圓孔和圓孔外面的四條直線;當你套印第二色時,宣紙上的圓孔中心對準第二塊印版上的十字線中心,并使圓孔中心四邊上的四條直線與第二塊印版上十字線的四條直線相吻合,這樣就確保套準了。宣紙這種材料最易伸縮變形,如果要保證套印準確,就一定要保證室內溫度一致。而且時間盡量緊湊,也就是說今天印了第一色,明天就印第二色,后天就印第三色,千萬不要說今天印了第一色,過三天后再印第二色,那樣就不易保證套準了。再有印刷時調墨很重要,珂羅版專用油墨很硬,它是凝固狀的,不像膠印墨,是液態(tài)的。這種墨要加大油來稀釋,稀釋到一定程度才能上版印刷。膠輥打墨很有講究,靠的是操作人員手上的功夫,在墨臺上打墨是為了讓墨沾到墨輥上,而在印版上打墨時則是為了讓油墨從墨輥上轉到印版上,兩個過程截然相反,特別是在同一塊版,遇到有深有淺的地方更是需要技藝高超,打出來的墨才能分出濃淡。珂羅版還有一條別的印刷方式無法做到的是它不僅能在宣紙上印刷,而且還能在相當長的宣紙上印刷,紙不斷版相連,讓你在作品中看不出接縫。以前銅版印刷版面就很小,紙張也很小,一幅畫可能用幾張紙才能印完整,這樣裝裱出來就有接縫,影響美觀。因此人們都希望看到的是整版無接縫的作品,珂羅版就能做到這一點。通常宣紙常見尺寸有三尺整紙(0.5m寬、1m長),四尺整紙(0.66m寬、1.36m長),六尺整紙(0.98m寬、2m長),八尺整紙(1.2m寬、2.4m長)。這些常見尺寸的宣紙在珂羅版印刷上都可以做到整張印刷,只是接版時注意橫平豎直,不要接歪。幾乎所有的書畫都有印章,而作為印泥的顏色籠統地說是紅色,其實這里面也分若干種,有朱砂紅、朱瞟紅等等,如果有原稿在手,一定去追顏色。珂羅版的油墨顏色很單調,有金光紅、大紅等,這些油墨本身的顏色與印泥的顏色有偏差,此時就要添加一些其他顏色來調整油墨的顏色才逼真。宣紙的好處是折疊后還能伸直,因為裝裱是對宣紙字畫的后加工,裝裱時為了展平畫心要加水展平,而其他材質不具備此特性,唯獨宣紙才能吸水伸直展平,珂羅版印刷的字畫對裝裱而言是一種非常好的材料,它不跑色也不跑墨。由于版面的磨損,即印一次處理一次膠面,因此它的耐印力很低,通常50~60張印刷之后,版面就有破損了,則要重新制版,直至印完你所需要的數量。印版完成之后,就要去掉表面藥膜放入爛版箱中浸泡,撈出來沖洗干凈后晾干。以備再用。玻璃可以