女裝結(jié)構(gòu)設(shè)計

第一章女裝原型

第一節(jié)文化式女上裝原型的構(gòu)成原理

一、原型的制圖(上衣、裙子）

二、原型的分類和分析

三、原型的修正

1、胖體

2、瘦體

3、挺胸體

4、駝背體

5、扁身體

女裝結(jié)構(gòu)設(shè)計

6、圓身體

實驗內(nèi)容：原型1:1紙樣一份,要求針對自己的體型數(shù)據(jù)，制作一件原型。

（此原型要求裁剪、縫制、試穿、修正）

課外作業(yè)：原型1：5硬板紙樣一份，預(yù)習(xí)。

思考題：

1、女裝原型是復(fù)合人體哪一體塊的結(jié)構(gòu)？為何將該體塊作為原型結(jié)構(gòu)？

2、女裝原型屬于女裝中哪一類服裝的基本型？松量是怎樣設(shè)計的？試析原型的使用范

圍。

3、為何女裝原型的前擺縫較后片多出2cm?

第二章原型的基本原理應(yīng)用(一)

第一節(jié)原型的三個基礎(chǔ)原理及應(yīng)用

一、對位法則及省移原理

1、省的概念及其作用

（1）什么是省

（2）省的作用

2、乳凸量、預(yù)留胸省量、腰胸差量、前后差量間的關(guān)系

3、對位方式與體型、服裝造型的關(guān)系

4、省道轉(zhuǎn)移與造型設(shè)計

（1）省道的形式

（2）省道轉(zhuǎn)移

(3）省道變褶裥

(4）省道變分割線

第二節(jié)裙子基本紙樣變化原理及應(yīng)用

1、腰省變擺量

2、腰省變分割線

3、腰省變褶裥

實驗內(nèi)容：要求進行裙子的工藝實踐。（用彩色衛(wèi)生紙操作）

課外作業(yè)：省道轉(zhuǎn)移1：5各練習(xí)二份

思考題

1

女裝結(jié)構(gòu)設(shè)計

1、省的類型有哪些？應(yīng)如何應(yīng)用？

2、常用的省移方法有哪些？試述省移原理的規(guī)律。

3、試析全省量的構(gòu)成及應(yīng)用方式.

4、試析柔和胸省的設(shè)計方法.

5、乳凸量設(shè)定的依據(jù)及其應(yīng)用。

第三章領(lǐng)型的結(jié)構(gòu)變化設(shè)計

第一節(jié)領(lǐng)子概念

一、領(lǐng)圍的測定方法

1、測量要領(lǐng)

2、測量方法

二、領(lǐng)的分類

1、立領(lǐng)

2、翻領(lǐng)

3、駁領(lǐng)

4、變形領(lǐng)

三、領(lǐng)成型原理—一領(lǐng)的立體構(gòu)成

四、配領(lǐng)松量的構(gòu)成原理

1、領(lǐng)面、領(lǐng)座、夾角、領(lǐng)外沿尺寸、前偏量的認識

2、肩頸領(lǐng)面寬、領(lǐng)座高、二者夾角的關(guān)系與領(lǐng)的造型

第二節(jié)立領(lǐng)的結(jié)構(gòu)原理及變化設(shè)計

一、立領(lǐng)的起翹量設(shè)計原理

1、脖頸結(jié)構(gòu)與立領(lǐng)的起翹量設(shè)計

二、立領(lǐng)的舒適性

1、立領(lǐng)舒適性的掌握原則

三、立領(lǐng)的變化設(shè)計

1、中式立領(lǐng)

2、連身立領(lǐng)(領(lǐng)省的應(yīng)用）

第三節(jié)各類領(lǐng)型的結(jié)構(gòu)原理

1、無領(lǐng)

1、翻領(lǐng)

2、駁領(lǐng)

2

女裝結(jié)構(gòu)設(shè)計

3、變形領(lǐng)

實驗內(nèi)容:要求進行典型領(lǐng)型的1:1紙樣繪制十款及工藝實踐。

思考題

1、男女體型中，頸部有何特征區(qū)別？

2、試述駁領(lǐng)的部位名稱.

3、立領(lǐng)結(jié)構(gòu)中為何前領(lǐng)做上翹設(shè)計？有何規(guī)律？

4、試析無領(lǐng)式領(lǐng)門線的變化規(guī)律。

5、試析一字領(lǐng)的結(jié)構(gòu)方法。

5、在企領(lǐng)的結(jié)構(gòu)設(shè)計中，為何領(lǐng)面曲度比領(lǐng)底曲度大？

6、翻領(lǐng)領(lǐng)口的U、V型指的是什么？

7、試述翻領(lǐng)松量與領(lǐng)型的關(guān)系。

8、駁領(lǐng)的配制有哪些關(guān)鍵因素？

9、駁領(lǐng)配制的方法有哪些？

第四章袖子的結(jié)構(gòu)變化設(shè)計

第一節(jié)袖子樣板的合理性

一、袖的形態(tài)、位置和分類

1、手臂的自然形態(tài)與位置

2、合適袖山形狀的判定

3、袖的形態(tài)和位置

4、袖子的分類

二、袖山、袖肥與腕運動的關(guān)系

1、袖原型與人體部位的對應(yīng)關(guān)系

2、袖山、袖肥與袖下尺寸的關(guān)系

3、手臂運動與袖山高度的變化對袖造型的影響

三、合適袖山高的確定

1、袖山吃勢量的原理

2、袖山吃勢量的合理設(shè)計

第二節(jié)寬松袖

一、袖的基本型—一直線型、H型

二、A型—一喇叭袖的紙樣構(gòu)成

3

女裝結(jié)構(gòu)設(shè)計

三、0型—一燈籠袖的紙樣構(gòu)成

第三節(jié)合體袖

一、合體一片袖的構(gòu)成—一袖省的形成原理

二、袖省在造型設(shè)計中的應(yīng)用

第四節(jié)插肩袖、連袖的設(shè)計原理

一、插肩袖成型原理及設(shè)計要求

二、袖造型與人體活動

三、腋下松量與人體活動的關(guān)系

四、腋下活動量與袖下襠的結(jié)構(gòu)

第五節(jié)袖片的分割變化設(shè)計

一、橫向分割的特點（上下袖片)

l、燈籠袖

2、七分袖

3、O型短燈籠鈾

二、縱向分割—一兩片袖的形成原理

第六節(jié)袖山的分割設(shè)計

一、規(guī)則省、褶在袖山的應(yīng)用設(shè)計

1、各種造型的泡泡袖

二、袖山的分割設(shè)計

1、雞腿袖

2、羊腿袖

3、袖山的分割線與褶的結(jié)合設(shè)計

4、袖山的分割線與衣片肩部的結(jié)合設(shè)計

三、特殊造型袖的綜合設(shè)計

課外作業(yè)：變化袖型1:5制圖一份，預(yù)習(xí)。

思考題

1、試析袖肥大小、袖山高低、袖下尺寸與手臂運動的關(guān)系。

2、試析袖山弧線曲度變化與袖山高低的關(guān)系。

3、在合體一片袖的結(jié)構(gòu)中,袖口中線應(yīng)如何設(shè)計?為什么？

4、試析合體兩片袖的結(jié)構(gòu)原理。

4

女裝結(jié)構(gòu)設(shè)計

5、為何原型袖口不做直線造型而是曲線造型?

6、試述泡泡袖、燈籠袖的結(jié)構(gòu)原理，其設(shè)計方法有哪些？

7、合體袖傳統(tǒng)袖開衩扣位應(yīng)如何設(shè)計?

8、試析插肩袖的結(jié)構(gòu)原理。

9、試析抬高角度對人體手臂活動的影響。

10、試析腋下松量與人體手臂活動的關(guān)系。

11、試析腋下活動量與袖下襠結(jié)構(gòu)處理的關(guān)系。

第五章女裝外套的結(jié)構(gòu)設(shè)計

第一節(jié)：寬松造型的結(jié)構(gòu)制圖（襯衫、甲克)

第二節(jié)：半合體造型的結(jié)構(gòu)制圖（大衣）

第三節(jié)：合體造型的結(jié)構(gòu)制圖（女套裝）

第四節(jié)：緊身造型的結(jié)構(gòu)制圖（無領(lǐng)，無袖連衣裙）

第五節(jié):內(nèi)衣

第六節(jié)：禮服

實驗內(nèi)容:要求進行針對服裝樣品、款式圖片的看樣制圖直接畫法1：1練習(xí)8份。

第一章女裝原型

第一節(jié)文化式女上裝原型的構(gòu)成原理

一、原型制作

女裝原型修改之處：

1、袖籠深1/6B°+8

2、BP點在BL線下2cm.BP點一般據(jù)腋下5～8cm。

3、背寬改為B/6＋3.5cm。胸寬改為B/6+2.5cm。

4、后沖肩量1。5cm。

二、原型分類和分析

1、英、美、日原型比較

美式：

英式：

a、英美多采用定寸法，尺寸較準(zhǔn)確，日式采用比例法較多。

b、英式趨于保守，美式更加開放,日式趨于中等.

2、原型紙樣分析

a、袖窿深與人體腋深：原袖窿深一般比人體腋深低2cm,或定在BL上.

5

女裝結(jié)構(gòu)設(shè)計

b、袖山、袖身與人體手臂:袖山斜度約在人體手臂抬高20°~30°時，所對應(yīng)的

高度比垂直靜態(tài)時低1.4cm；袖寬約為手臂最大圍度加上4～5cm；袖山吃勢

量為2～4cm.

c、原型腰身：比人體多2cm松量.

d、原型臀圍:比人體多4cm左右.

二、原型的修正

特殊體型

*＊＊＊挺胸體

1、體型特征

人體胸部前挺，飽滿突出，后背平坦，頭部略往后仰，前胸寬,后背窄，穿上正常

體型的服裝，就會使前胸繃緊，前衣片顯短，后衣片顯長，前身起吊,攪止口等現(xiàn)象。

2、制圖上的調(diào)節(jié)

通過測量前后腰節(jié)線在正常體型制圖上加以調(diào)節(jié)，調(diào)節(jié)的具體數(shù)據(jù)視情況而定。

通過前片胸圍線處切開，后片胸圍線處折疊，調(diào)整以下所述部位，達到符合挺胸體型

者的穿著要求.

（1)放大劈門（前領(lǐng)口內(nèi)撇)。女式一部分放大劈門,一部分放大肩胸省。

（2)前胸放寬，男式大于0.18B，女式大于0。185B；背寬改窄,男式小于0.19B，女式

小于0.185B.女式如有背省則改小。

（3）前片上平線抬高(使得前腰節(jié)長大于0.25h），后片上平線適當(dāng)降低。

(4)前胸圍放大，男式一般大于0。24B，女式大于0.25B,后胸圍改小，男式小于0。26B，

女式小于0。25B。

另外，袖片也要做一些處理:

(5)袖山深線處折疊縮短后袖縫.

(6）袖山頭裝配標(biāo)記向后移動。

(7）前袖山頭放胖些,后袖山頭放低些。

*＊＊駝背體（曲背體）

1、體型特征

人體背部突出且寬，頭部略前傾,前胸則較平且窄。穿上正常體型的服裝，前長后

短，后片繃緊起吊。

2、制圖上的調(diào)節(jié)

通過測量前后腰節(jié)線在正常體型制圖上加以調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)的具體數(shù)據(jù)視情況而定。通

6

女裝結(jié)構(gòu)設(shè)計

過前片胸圍線處折疊,后片胸圍線處切開,調(diào)整以下所述部位，達到符合駝背體型者的

穿著要求。

(1)劈門改小,女式胸省改小.

（2）前胸改狹,后背放寬。女式收背省的背省放大。

（3）前片腰節(jié)線改短，后片則放長。

（4）前胸圍改小，后胸圍放大（擺縫向前移）.

（5）袖山深線處切開放長后袖縫。

（6）袖山頭裝配標(biāo)記向前移動.

（7)前袖山頭改癟些，后袖山頭放高些。

***＊平肩

1、體型特征

兩肩端平,呈“T”字型，穿上正常體型的服裝,就會使上衣肩部拉緊，止口豁開。

2、制圖上的調(diào)節(jié)

（1)通過前后袖窿深線處切開，在正常體型制圖上加以調(diào)節(jié)，調(diào)節(jié)的具體數(shù)據(jù)視情況

而定.

（2)通過前后袖窿深線處切開，調(diào)整下述部位,達到符合平肩體型者穿著要求。

(3)減小前后肩斜度（抬高肩斜）。

（4）袖窿深線處相應(yīng)抬高。

*＊*溜肩

1、體型特征

兩肩塌，呈“個”字型。穿上正常體型的服裝,會使兩肩部位起斜褶，出現(xiàn)止口攪

等現(xiàn)象。

2、制圖上的調(diào)節(jié)

通過前后袖窿深線處折疊,在正常體型制圖上加以調(diào)節(jié)，調(diào)節(jié)的具體數(shù)據(jù)視情況而

定。通過前后袖窿深線處折疊，調(diào)整下述部位，達到符合溜肩體型者的穿著要求。

(1）增大前后肩斜度（放低肩斜）。袖窿深線相應(yīng)放低。

*＊*高低肩

1、體型特征

左右兩肩高低不一，一肩正常，另一肩低落.穿上正常體型的服裝低肩的下部出現(xiàn)

皺褶。

2、制圖上的調(diào)節(jié)

7

女裝結(jié)構(gòu)設(shè)計

按溜肩的調(diào)節(jié)方法，在正常體型制圖上加以調(diào)節(jié)，調(diào)節(jié)的具體數(shù)據(jù)視情況而定。

見圖。通過前后袖窿深線處折疊,調(diào)整下述部位,達到符合高低肩體型者的穿著要求.

（1）增大低肩肩斜度（放低肩斜）。

（2）低肩袖窿深線相應(yīng)放低.

注：溜肩調(diào)節(jié)的是兩肩，而高低肩則是調(diào)節(jié)低肩。

8

女裝結(jié)構(gòu)設(shè)計

第二章原型的基本原理應(yīng)用(一）

第一節(jié)原型的基本原理及應(yīng)用

一、對位法則及省移原理

1、省的概念及其作用

（1）什么是省

服裝中省褶的起源于別針造型時期：在羅馬時代，美麗的埃及艷后，命人星夜制作

性感的晚裝，但皆不能表現(xiàn)其完美起伏的曲線。于是命人用別針將十人才可用手簡單

造成的,類似于今天3D設(shè)計一樣的量身制作而多余的面料固定。

最后,艷后大膽而富于創(chuàng)新精神的做法，成就了一批宮廷設(shè)計師，紙樣師。后繼者

繼而將多余的面料產(chǎn)生的部分稱為省或者褶。而根據(jù)不同的面料及成衣的效果,慢慢開

始有的直接將面料裁剪掉,有的則倒貼在內(nèi)（或平分），于是省與褶被細分開來：

?。褐该媪媳惶涂眨眉舻牟课?在紙樣通常表現(xiàn)為V形狀及上下V形狀。

褶:指面料沒有被裁剪過,但在工藝上會開成一條做好線。

（2）省的作用

省的意義在于提高服裝的適體性，無形省是在此基礎(chǔ)上模糊與淡化省的外形特征，

并與其它的表現(xiàn)形式融合起來，在提高服裝的適體性的前提下，大大地豐富與完善服

裝設(shè)計的表現(xiàn)形式,使設(shè)計真正地達到多元化.

比如肩凸：人體自然站立時，無論如何肩頭都呈現(xiàn)明顯的凸點,因此可以引出

無數(shù)條射線，不過由于人體臂部的運動要求，使其應(yīng)用范圍擊中到兩條射線上.

一是袖窿線，二是袖中線與肩線的連線。袖子和上身的接縫實際上在為肩峰做省的處

理，構(gòu)成斷縫結(jié)構(gòu)。連身袖或者插肩袖在袖中線與前肩匯合的地方,出現(xiàn)了一個張角，

這說明袖窿線和袖山線所形成的省量轉(zhuǎn)移到了肩線和袖中線上,這實際上就是肩峰點

的省移。

2、乳凸量、預(yù)留胸省量、腰胸差量、前后差量間的關(guān)系

前片省量＝胸省量＋腰省量

3、對位方式與體型、服裝造型的關(guān)系

4、省道轉(zhuǎn)移與造型設(shè)計

傳統(tǒng)胸省的選擇，不外乎有5種，即腰省、側(cè)省、袖窿省、肩省、領(lǐng)口省，這些

省無論怎樣變化位置，省的指向都是胸點。而實際上只要省尖的指向固定，就可以引

9

女裝結(jié)構(gòu)設(shè)計

出無數(shù)條結(jié)構(gòu)現(xiàn)，準(zhǔn)確說胸省的設(shè)計可以選擇無數(shù)次，可以是分解設(shè)計，也可以是移

位設(shè)計，這就是所謂的胸凸射線。

4．1、省道的其它形式

（1)同手縫工藝結(jié)合的無形省設(shè)計。

(2)利用面料的伸縮性進行無形省的設(shè)計。眾所周知除彈性面料外,普通面科斜紗的

伸縮性要大大超過經(jīng)紗和緯紗,在今天流行簡約主義的都市時尚中，利用面料的特性進

行無形省設(shè)計的技巧將大行其道。具體的操作技巧表現(xiàn)為:以前中心線為基準(zhǔn)，用大頭

針將其固定，然后將余量推向兩側(cè)，繼而往肩胸處推移，最后將所有的余量集中在領(lǐng)

口處，整體造型簡潔明快，同時將造型藝術(shù)中靜中有動的原則發(fā)揮得淋漓盡致。掌握

了造型原理，該方法也可用在其它的部位如背部、腰部以及胯部等等。

(3）表現(xiàn)肌理效果的無形省設(shè)計.在立體裁剪中有許多表現(xiàn)肌理效果的造型手段，

堆積法就是其中的方法之一,借用堆積法的構(gòu)成原理進行無形省的設(shè)計,也是現(xiàn)代

服裝設(shè)計的表現(xiàn)技巧之一。具體操作時將面料鋪放在人臺上用大頭針固定住,然后將布

科與人臺貼合，在貼合的同時會產(chǎn)生許多余量，將這些余量以堆積的方式來處理，便

產(chǎn)生了無形省的一種新的表現(xiàn)形式。

(4)夸張有形省的無形省設(shè)計.而縫份以及省道外化性設(shè)計便是改變服裝構(gòu)成形式

的一種具體表現(xiàn)，體現(xiàn)了一種桀驁不遜,無拘無束的生活理念?？鋸堄行问〉臒o形省設(shè)

計就是在省道外化的基礎(chǔ)上進行的變化處理，使外化的省道更具形式美，設(shè)計語言更

富有魅力。

（5)利用編織法做無形省的設(shè)計.編織法是立體裁剪中的一種造型技巧，其最大的

優(yōu)勢體現(xiàn)在組織結(jié)構(gòu)簡單、疏密與松緊度可自由調(diào)節(jié),利用編織法做無形省的設(shè)計就是

將余量在編織的過程中消除掉,既滿足了對服裝造型美的設(shè)計要求同時又提高了服裝

的適體性能,并且其適用范圍尤為廣闊。

4．2省道轉(zhuǎn)移及分解

胸部余缺處理的極限就是把全省用盡，我們把這種設(shè)計叫貼身設(shè)計。然而服裝造型

并不是都是貼身的，所以在胸省的用量中往往只用全省的一部分,就是采用全省的貼身

設(shè)計，也習(xí)慣于分解使用，這樣能使造型更加豐滿適體.固此,就出現(xiàn)了全省的部分轉(zhuǎn)

移和全省的分解轉(zhuǎn)移的設(shè)計方法。

省道轉(zhuǎn)移時，根據(jù)服裝造型，可進行全身轉(zhuǎn)移（斷腰且緊身）,部分省道轉(zhuǎn)移（合

體，緊身）不轉(zhuǎn)移(松身）.

1》、全省轉(zhuǎn)換成單省a、后肩省的轉(zhuǎn)移b、胸省轉(zhuǎn)移c、省尖不指向BP點時

10

女裝結(jié)構(gòu)設(shè)計

的轉(zhuǎn)移d、轉(zhuǎn)移成弧形省、折形省

2》、全省分解

3》、不對稱的兩邊省道轉(zhuǎn)移

4.3省道變褶裥

1》、省道變褶裥

2》、省道變褶裥加分割線

3》、不對稱的褶裥

4.4省道變分割線

1》、左右對稱過胸點

2》、左右非對稱的分割線

3》、不過省端點的分割線

第二節(jié)裙子基本紙樣變化原理及應(yīng)用

1、腰省變擺量

2、腰省變分割線

育克線設(shè)在中腰線以下1cm處最佳.

3、腰省變褶裥

第三章領(lǐng)型的結(jié)構(gòu)變化設(shè)計

第一節(jié)領(lǐng)子概念

一、領(lǐng)圍的測定方法

1、測量要領(lǐng)

2、測量方法

二、領(lǐng)的分類

1、立領(lǐng)

2、翻領(lǐng)

3、駁領(lǐng)

4、變形領(lǐng)

二、領(lǐng)成型原理—一領(lǐng)的立體構(gòu)成

四、配領(lǐng)松量的構(gòu)成原理

1、領(lǐng)面、領(lǐng)座、夾角、領(lǐng)外沿尺寸、前偏量的認識

2、肩頸領(lǐng)面寬、領(lǐng)座高、二者夾角的關(guān)系與領(lǐng)的造型

11

女裝結(jié)構(gòu)設(shè)計

第二節(jié)立領(lǐng)的結(jié)構(gòu)原理及變化設(shè)計

一、立領(lǐng)的起翹量設(shè)計原理

1、脖頸結(jié)構(gòu)與立領(lǐng)的起翹量設(shè)計

二、立領(lǐng)的舒適性

1、立領(lǐng)舒適性的掌握原則

三、立領(lǐng)的變化設(shè)計

1、中式立領(lǐng)

2、連身立領(lǐng)（領(lǐng)省的應(yīng)用)

第三節(jié)各類領(lǐng)型的結(jié)構(gòu)原理

1、無領(lǐng)

2、翻領(lǐng)

2.1后翻領(lǐng)常規(guī)性的設(shè)定考慮哪些因素？

對后領(lǐng)腰立體造型的高度位置的考慮。如圖l為翻駁領(lǐng)側(cè)面立體效果的示意圖，

領(lǐng)腰后中心上口點為R,頸側(cè)處領(lǐng)腰上口點為A,前身駁折點為B,當(dāng)RAB構(gòu)成自上而下流

暢的線型時，則為較美觀的，同時這樣的領(lǐng)腰上口線型吻合于多數(shù)領(lǐng)形的風(fēng)格。所以

后中心領(lǐng)腰高尺寸的取值大于或等于頸側(cè)處領(lǐng)腰高尺寸，一般大于的量在0．7～1．O

范圍內(nèi).

對后翻領(lǐng)外圍輪廓線型的高度位置考慮。在圖1的翻駁領(lǐng)側(cè)面立體效果的示意圖

中，后翻領(lǐng)外圍輪廓線后中心點D，肩線處領(lǐng)子外圍輪廓線為M點，由于前身胸部以上

的造型，前領(lǐng)外圍輪廓線構(gòu)成了立體自上而下的線型,所以如果后翻領(lǐng)外圍輪廓線構(gòu)成

的線型，在立體上也是后中至側(cè)為自上而下構(gòu)成光順統(tǒng)一的美觀的線型。同樣這樣的

領(lǐng)子前后外圍輪廓線在側(cè)面構(gòu)成的視覺造型吻合于多數(shù)領(lǐng)形的風(fēng)格。所以后翻領(lǐng)外圍

輪廓線蓋住衣身的尺寸在平面衣身上的結(jié)構(gòu)如圖2，后中心尺寸CD=M—2．0±1．O。

對后翻領(lǐng)外圍平面線型的考慮。

（1)《為何要認清翻駁領(lǐng)肩線處領(lǐng)面寬與頸側(cè)處領(lǐng)面寬的關(guān)系？》一文中，對于

駁折線角度位置的變化構(gòu)成后領(lǐng)外圍輪廓線型的改變已作了論述,而后翻領(lǐng)外圍輪廓

線型的曲率，除了保證立體位置以外，由于后翻領(lǐng)的后領(lǐng)(如圖3)是與前領(lǐng)整體組合的

特性。所以當(dāng)駁折線越垂直或偏斜于衣身外側(cè)，如圖4、圖5，因為在保證后領(lǐng)腰，后

領(lǐng)面尺寸不變的前題下，后翻領(lǐng)外圍結(jié)構(gòu)線的線型的曲率發(fā)生了變化。

（2)而后翻領(lǐng)外圍結(jié)構(gòu)線型的曲率，除了保證立體所在的位置以外，還應(yīng)考慮到

12

女裝結(jié)構(gòu)設(shè)計

后中部位領(lǐng)腰、翻折面的尺寸關(guān)系，圖6圖1中頸根斜面的P—P剖面圖,在后中部L。、

L2區(qū)域內(nèi)，后領(lǐng)孔線、后腰上口線、后翻領(lǐng)外圍輪廓線近似在同一條線上，它們?nèi)?/p>

的長幾乎相等,所以就構(gòu)成在后中領(lǐng)孔寬1／3范圍內(nèi)后翻領(lǐng)外.

圍線型平行于后領(lǐng)孔線型，且垂直于后中直線,如圖7.

(3）根據(jù)以上（I）、（2)的分析，為了防上后翻領(lǐng)外圍結(jié)構(gòu)線曲率的變化太大，往

往可略調(diào)整后領(lǐng)后中心尺寸、略調(diào)整后中領(lǐng)腰的高度尺寸（如圖8）.

(4)對后翻領(lǐng)外圍輪廓線長誤差的考慮。

本專欄《后翻領(lǐng)外圍線的長與哪些因素有關(guān)？》中的論述,后翻領(lǐng)外圍輪廓線的長

與許多因素有關(guān)，所以根據(jù)常規(guī)性的計算會會有一定誤差，而后翻領(lǐng)外圍的造型在衣

身造型之外，同時服裝面料具有一定的可塑性，所以誤差在±0．5范圍內(nèi)不會明顯影

響后翻領(lǐng)的．造型及衣身的結(jié)構(gòu)。

計算會有一定誤差，而后翻領(lǐng)外圍的造型在衣身造型之外，同時服裝面料具有一

定的可塑性,所以誤差在±0．5范圍內(nèi)不會明顯影響后翻領(lǐng)的造型及衣身的結(jié)構(gòu).

3、駁領(lǐng)

翻駁領(lǐng)的結(jié)構(gòu)設(shè)計一般是直接在前衣身紙樣上繪制衣領(lǐng)紙樣.由于駁領(lǐng)的里面通

常襯以硬領(lǐng)襯衣，所以要開大原型領(lǐng)線。根據(jù)面料的厚薄，側(cè)頸點開大０．５～１厘

米，右頸點開落０．２～０．５厘米，面料越厚,開落值越大，薄料可不開落，取原型

領(lǐng)線。

3．1翻駁領(lǐng)結(jié)構(gòu)設(shè)計步驟

１、在原型板的基礎(chǔ)上，后領(lǐng)圍線稍開大后，量取后領(lǐng)圍尺寸.

２、做駁頭翻折線，先找出疊門寬２ｃｍ然后再找出疊門與腰圍線的交點作為駁

點.從已經(jīng)開寬的前頸側(cè)點向外量出領(lǐng)座高減掉０．５ｃｍ，如果設(shè)領(lǐng)座高為２．５ｃ

ｍ此尺寸相對穩(wěn)定，則該尺寸為２ｃｍ，從此點到駁點連線就為駁頭翻折線。

３、做串口線和駁頭寬，先從前頸點向下３～４ｃｍ做斜線與翻折線相交４５°，

此線為串口線.然后做垂直于翻駁線的駁頭寬８ｃｍ與串口線相交。

４、確定領(lǐng)口線的位置和倒伏線,首先經(jīng)過開寬的前頸側(cè)點做駁頭翻折線的平行線，

此線向下與串口線相交，向上取后領(lǐng)弧長尺寸。然后還是從開寬的前頸側(cè)點開始再

作一條直線,直線尺寸也為后領(lǐng)弧長尺寸。兩條右領(lǐng)弧長直線之間的距離為２．５

ｃｍ此２．５ｃｍ就是西服領(lǐng)的倒伏量，見圖４.

５、確定領(lǐng)嘴位置和后領(lǐng)寬位置，在串口線上由駁頭寬點向上４ｃｍ為下領(lǐng)角，上

領(lǐng)角＝下領(lǐng)角－０．５ｃｍ＝３．５ｃｍ上下領(lǐng)角之間夾角為８０°－９０°（此

13

女裝結(jié)構(gòu)設(shè)計

數(shù)據(jù)只適合傳統(tǒng)西服的配比關(guān)系,時裝款式的翻駁領(lǐng)可任意設(shè)定)。然后取后領(lǐng)寬７ｃ

ｍ垂直于倒伏傾斜線，見圖５。

６、畫輪廓線,按圖所示，分別把領(lǐng)外口線及駁頭輪廓線畫出,完成西服領(lǐng)結(jié)構(gòu)設(shè)計

的全部過程,見圖６.

3．2倒伏量的影響因素

在領(lǐng)座高一定的情況下,領(lǐng)面寬越寬，后領(lǐng)外口尺寸●越大，因此倒伏量越大。但

在實際情況下，倒伏量不僅與領(lǐng)面寬，領(lǐng)座高有關(guān)，還與面料、領(lǐng)嘴結(jié)構(gòu)、制作工藝、

肩的傾斜度、肌肉發(fā)達有關(guān),以下將介紹翻駁領(lǐng)倒伏量的影響因素.

我們知道,一般翻駁領(lǐng)領(lǐng)面寬比領(lǐng)座高要大１ｃｍ這說明倒伏量比較小的。有

時領(lǐng)面寬需要加寬，這種選擇并不意味著領(lǐng)座高同時加寬，也就是說，領(lǐng)面增加的部

分應(yīng)向肩部外圍延伸，而不是增加領(lǐng)高。領(lǐng)面寬與領(lǐng)座高差值所產(chǎn)的倒伏量為(ｂ－ａ）

／２,ｂ為領(lǐng)面寬，ａ為領(lǐng)座高。

不同的面料，由于采用不同的原料、紗線、織物組織、織造方法，其質(zhì)地性能也

不一樣：有的柔軟輕薄;有的硬挺厚重。材料的塑形性也不同，這就作用于不同的面料，

其倒伏量不同。薄面料的倒伏量一般?。保悖?中厚面料的倒伏量一般?。保担悖?/p>

厚面料的倒伏量一般?。玻悖?對于塑形性比較好的面料，可作０．５ｃｍ的微調(diào)。

翻駁領(lǐng)的領(lǐng)嘴結(jié)構(gòu)通常有三種形式：領(lǐng)嘴不位于翻折線上，無領(lǐng)嘴、領(lǐng)嘴位于駁

頭翻折線上，對于這三種領(lǐng)嘴結(jié)構(gòu),倒伏量的取值不同，通常情況領(lǐng)嘴位于翻折線上,

倒伏量?。?；領(lǐng)嘴不位于翻折線上，倒伏量?。保悖?無領(lǐng)嘴，倒伏量?。玻悖?。

翻駁領(lǐng)的翻領(lǐng)是由翻領(lǐng)面與翻領(lǐng)里兩部分進行縫合，在縫合的過程中，會產(chǎn)生一

定的縫縮。有些款式的翻駁領(lǐng)，為了美化衣領(lǐng)的外觀效果，增加衣領(lǐng)的牢固度，翻領(lǐng)

的上口緝明線。對于這些款式,我們在進行結(jié)構(gòu)之前，需要測試縫率,來確定由于不同

的制作工藝所需的倒伏量。

肩傾斜度及肌肉發(fā)達程度的影響

當(dāng)領(lǐng)座高與領(lǐng)面寬一定時,肩的傾斜度的減小意味著領(lǐng)止口線的長度將增大，倒伏

量應(yīng)增大。肩部肌肉發(fā)達的體型，倒伏量也應(yīng)增大。

值得注意的是,領(lǐng)面寬與領(lǐng)座高、面料、領(lǐng)嘴結(jié)構(gòu)、制作工藝、肩的傾斜度、肌肉

發(fā)達程度等影響往往同時出現(xiàn)，因此，設(shè)計者要綜合考慮，以上因素來確定倒伏量，

即倒伏量＝ａ１＋ａ２＋ａ３＋ａ４＋ａ５。其中ａ１為領(lǐng)面寬與領(lǐng)座高差值所需的

倒伏量,ａ１＝ｂ－ａ／２(ｂ為領(lǐng)面寬,ａ為領(lǐng)座高)，ａ２為不同面料所需的倒伏量，

ａ３為不同領(lǐng)嘴結(jié)構(gòu)所需的倒伏量,ａ４為不同制作工藝所需的倒伏量,ａ５為肩的傾

14

女裝結(jié)構(gòu)設(shè)計

斜度以及肌肉發(fā)達程度所需的倒伏量。倒伏量是翻駁領(lǐng)的特有結(jié)構(gòu),然而翻駁領(lǐng)的服貼

度要求很高,這意味著倒伏量不宜過大。倒伏量過大，意味著翻領(lǐng)的領(lǐng)外圍容量增大,

可能產(chǎn)生翻折后的領(lǐng)面與肩胸不服貼。如果倒伏量為零或小于正常用量，使翻領(lǐng)的領(lǐng)

外圍容量不足，可能使肩胸部擠出褶皺，同時領(lǐng)嘴拉大而不平整。

3．3影響翻駁領(lǐng)的變化因素

翻駁領(lǐng)的結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜，因為它不但與倒伏量有關(guān),還與駁領(lǐng)長度、直開領(lǐng)長度、

串口線斜度、領(lǐng)嘴形狀、駁領(lǐng)寬度、駁領(lǐng)形狀、翻領(lǐng)寬度、領(lǐng)外口線、疊門寬有關(guān).

駁點根據(jù)設(shè)計需要沿前門襟止口線上下移位，并與駁領(lǐng)點直線連接（即翻折線）

而形成各種長度的駁領(lǐng)。由于這種領(lǐng)型是根據(jù)翻折線來制圖的，駁點的變化會引起領(lǐng)

子傾斜度的變化。駁點位置的確定,基本上由外觀造型來考慮。

由于翻駁領(lǐng)的制圖是在前領(lǐng)口基礎(chǔ)上配制的，直開領(lǐng)長度的變化會引起領(lǐng)子的同

步變化，所以直開領(lǐng)的大小，完全可以根據(jù)外觀需要來設(shè)定。直開領(lǐng)長度的變化，改

變了領(lǐng)嘴的位置，產(chǎn)生新的視覺效果.

串口線斜度的改變，完全是為了外觀設(shè)計需要。串口線是領(lǐng)下口線與領(lǐng)圈的公共

線。串口線斜度的變化,可以看作是一種線的移位,它對領(lǐng)子的倒伏量無任何影響。

正常的領(lǐng)嘴形狀是等邊三角形，邊長一般為３～４ｃｍ.在實際設(shè)計中，可以對領(lǐng)

嘴的形狀加以變形，甚至使其消失掉。

駁領(lǐng)寬度的變化，以改變外觀形態(tài)為目的，通常是與翻領(lǐng)部分的寬度同時變化。

駁領(lǐng)形狀的變化方式與變化手法多種多樣，有的是通過不同的形的組合,而產(chǎn)生新

的形；有的則是運用仿生學(xué)原理，從自然物象中尋找靈感，如青果領(lǐng)、燕領(lǐng)等；有的

是利用分割，展開技術(shù)對翻駁領(lǐng)的基礎(chǔ)形進行變化,還有的是利用裝飾工藝,使翻駁領(lǐng)

的外觀豐富多彩。但是，無論采取何種手法，無論其外觀怎樣變化，翻駁領(lǐng)的風(fēng)格必

須與服裝的整體風(fēng)格及特定的功能相統(tǒng)一，這是所有領(lǐng)型設(shè)計中必須遵循的原則。

翻領(lǐng)寬度的變化不僅是一種外觀形狀的變化，而且還關(guān)系到內(nèi)在結(jié)構(gòu)的變化。根

據(jù)倒伏量原理可知,當(dāng)翻領(lǐng)寬度增大時，倒伏量也要作相對而應(yīng)的增加，否則，會因領(lǐng)

外口線過緊而迫使領(lǐng)座開高，使領(lǐng)子的外觀出現(xiàn)不平服的現(xiàn)象，達不到變化的預(yù)期目

的。

領(lǐng)外口線的變化不僅是改變領(lǐng)外口線的形狀，而且要考慮領(lǐng)寬、倒伏量、領(lǐng)角形

狀、領(lǐng)嘴形狀、駁領(lǐng)形狀等相關(guān)因素,使它們在整體上達到和諧統(tǒng)一.

單排扣的疊門的寬度為２ｃｍ，雙排扣疊門寬度可根據(jù)設(shè)計需要而定，通常為５～

８ｃｍ。疊門寬越寬，翻折線的斜度越大，由于翻駁領(lǐng)的倒伏量設(shè)計是以翻折線為基

15

女裝結(jié)構(gòu)設(shè)計

準(zhǔn)的，因此翻駁領(lǐng)的倒伏量也相應(yīng)增大.

3．4翻駁領(lǐng)外圍輪廓線在平面前肩線處位置的確定與哪些因素有關(guān)

平面結(jié)構(gòu)線是立體至平面的展開，同樣翻駁領(lǐng)外圍輪廓線在平面前肩線處位置是

由領(lǐng)腰、翻折面、肩線的立體形態(tài)所決定,所以必須首先找到相關(guān)的立體形態(tài).如圖1

中，S為預(yù)側(cè)立體領(lǐng)孔寬點,A為頸側(cè)領(lǐng)腰上口點,SA為頸側(cè)處的領(lǐng)腰高尺寸,a為領(lǐng)腰

SA與S點垂線的角度，SP為立體肩斜線，AM為領(lǐng)子頸側(cè)處翻折的面，B點為前領(lǐng)的駁

折止點，AB為駁折線，MQ為領(lǐng)子在前衣身上的外圍輪廓線。

在立體肩線上M點的位置與如下因素有關(guān)：

l、與頸側(cè)處領(lǐng)腰的高度SA有關(guān)。

2、與頸側(cè)處領(lǐng)腰的立體角度α有關(guān)。

3、與立體肩線SP的斜度有關(guān).

4、與頸側(cè)處翻折面AM的寬度有關(guān).

5、翻折面材料的軟硬、輕重、受重力在頸側(cè)處AM構(gòu)成的線型有關(guān)。

當(dāng)確定了立體A點、M點、AM的線型，才可找到AM的實際長度L，再根據(jù)翻駁領(lǐng)

前領(lǐng)腰連著衣身一起轉(zhuǎn)折的特性，在平面前衣身結(jié)構(gòu)的肩線上，根據(jù)L尺寸直接找到

翻駁領(lǐng)外圍輪廓線在平面前肩線處的位置(如圖2)，S’為平面頸側(cè)處領(lǐng)孑L寬點，

S’P’為平面前肩斜錢，A’為S’P’的延長線，S’A’為頸處領(lǐng)腰高尺寸,A’M’=

立體AM線型長L.除此以外,駁折線A’B’構(gòu)成立體形態(tài)的角度及預(yù)部吻合的程將改變

A'點在立體造型中距A點的位置，也會影響到M’點的確定。

3．5為什么常規(guī)的翻駁領(lǐng)下口頸側(cè)處應(yīng)修光順？

翻領(lǐng)或翻駁領(lǐng)下口頸側(cè)處應(yīng)修光順，是因為頸側(cè)處的翻折線必須修正的緣故.

圖1為翻駁領(lǐng)的結(jié)構(gòu)圖.S點為前衣身領(lǐng)孔寬點,A點為肩線延長線上的駁折點，

SA為領(lǐng)腰尺寸，B點為前身的駁折止點，AB連線為駁折線,B′為駁折線與前領(lǐng)面分割

線的交點，SF為上領(lǐng)與前身的內(nèi)分割線.CD為后領(lǐng)中心線，CS為后領(lǐng)下口線的基準(zhǔn)

線，M′D為后翻領(lǐng)外圍輪廓線，CR為后中心領(lǐng)腰尺寸，RD為后中心領(lǐng)面尺寸。

圖2為圖1中上領(lǐng)的結(jié)構(gòu)放大圖.后中心領(lǐng)腰上口點R與前身頸側(cè)處駁折點A直

線連接，與前身翻折線AB′構(gòu)成了二條相交成角的駁折線。過A點作RA的垂線交外圍

線于P1點，過A點作AB′的垂線交外圍線于P2點，如領(lǐng)子以RA、AB′直線為翻折線，

則P1P2尺寸為外圍多余尺寸,P2、P1點前后外圍尺寸產(chǎn)生不足，外圍必須的尺寸不能

16

女裝結(jié)構(gòu)設(shè)計

均勻分配。

圖3為A點處修正翻折線的結(jié)構(gòu)圖.RR′垂直于CD，RR′等于1/3后領(lǐng)孔寬。A′

點為修正后的頸側(cè)處駁折點,AA′為修正A點處折角必須的量。修正后的翻折線

RR′A′B′能使外圍輪廓線合理分配至衣身。根據(jù)立體至平面展開的原理，領(lǐng)面所構(gòu)

成立體造型的形態(tài)近似于橢圓錐臺型，所以翻折線必須為RR′A′B′構(gòu)成光順的弧線

才合理.

當(dāng)翻折線A至A′點修正光順后，減少了頸側(cè)區(qū)域領(lǐng)腰的縱向尺寸，所以必須在

領(lǐng)子下口頸側(cè)處彌補減少的量，修正翻領(lǐng)或翻駁領(lǐng)下口使之光順。如圖4。

圖5為翻領(lǐng)的結(jié)構(gòu)圖。

圖6為翻領(lǐng)下口頸側(cè)處修正的結(jié)構(gòu)圖。修正的方法及原理和翻駁領(lǐng)相同。

3．6翻駁領(lǐng)與立駁領(lǐng)頸側(cè)處領(lǐng)腰的確定方法為何不同？

通常翻駁領(lǐng)制圖在肩線的延長線上取SA尺寸為頸側(cè)部位領(lǐng)腰(如圖1)，而立駁領(lǐng)

制圖是在肩線的延長線上取SA尺寸再提高A點至A'，SA’為頸側(cè)部領(lǐng)腰(如圖2）.

首先，領(lǐng)腰是針對在領(lǐng)孔上豎立傾向的表面尺寸，而不是駁折線與領(lǐng)孔的距離。

駁折線只是在領(lǐng)腰之上，依附于領(lǐng)腰,且駁折線有其方向性，當(dāng)駁折線的角度在變化時，

駁折線距領(lǐng)孔上某一點的垂直距離也在發(fā)生改變。

其次，立駁領(lǐng)是立領(lǐng)與駁領(lǐng)的組合,在制圖時必須已知立領(lǐng)部分領(lǐng)腰的高度、前后

領(lǐng)腰區(qū)域的形態(tài)及相關(guān)尺寸，所以前領(lǐng)的結(jié)構(gòu)制圖必須找到頸側(cè)處前后領(lǐng)腰的分界線，

如圖2中SA’。

翻駁領(lǐng)的結(jié)構(gòu)制圖是根據(jù)前領(lǐng)與后領(lǐng)外圍輪廓線的尺寸組合的,無需考慮領(lǐng)腰尺

寸，所以在前身制圖中,延長肩線取領(lǐng)腰,確定駁折點A,可不考慮A點在頸側(cè)部的具體

位置(如圖1)。由此形成了翻駁領(lǐng)與立駁領(lǐng)頸側(cè)部位領(lǐng)腰確定方法的不同.

3、變形領(lǐng)

第四章袖子的結(jié)構(gòu)變化設(shè)計

第一節(jié)袖子樣板的合理性

一、袖的形態(tài)、位置和分類

17

女裝結(jié)構(gòu)設(shè)計

1、手臂的自然形態(tài)與位置

2、合適袖山形狀的判定

3、袖的形態(tài)和位置

4、袖子的分類

一片袖

兩片袖

插肩袖

二、袖山、袖肥、袖籠深與人體運動的關(guān)系

1、袖原型與人體部位的對應(yīng)關(guān)系

a、袖窿深與人體腋深：原袖窿深一般比人體腋深低2cm，或定在BL上。

b、袖山、袖身與人體手臂:袖山斜度約在人體手臂抬高20°～30°時，所對應(yīng)的

高度比垂直靜態(tài)時低1.4cm;袖寬約為手臂最大圍度加上4～5cm；袖山吃勢量為2～

4cm。

2、袖山、袖肥與袖下尺寸的關(guān)系

貼體型:袖肥宜小于袖山深1cm左右。

合體型：袖肥基本等于袖山深.

普通型:袖肥大于袖山深1～2cm左右

3、袖籠深與人體的關(guān)系

三、合適袖山高的確定

1、袖山吃勢量的原理

2、袖山吃勢量的合理設(shè)計

第二節(jié)寬松袖

一、袖的基本型—一直線型、H型

三、A型—一喇叭袖的紙樣構(gòu)成

三、0型-一燈籠袖的紙樣構(gòu)成

第三節(jié)合體袖

一、合體一片袖的構(gòu)成—一袖省的形成原理

從肘點也可以引出無數(shù)條射線,但是由于袖子運動和造型的要求，其作用范圍

小而隱藏，一般以不暴露縫線為原則。

18

女裝結(jié)構(gòu)設(shè)計

二、袖省在造型設(shè)計中的應(yīng)用

第四節(jié)插肩袖、連袖的設(shè)計原理

一、插肩袖成型原理及設(shè)計要求

1、在一種上裝的造型結(jié)構(gòu)中，其袖型常采用插肩袖、連袖的造型結(jié)構(gòu)，請問為何在

前后袖片中，前袖片與后袖片的袖長縫中沒有縫合線，也就是只有一片的插肩袖,它是

采用何種方法處理的?

答：在插肩袖的結(jié)構(gòu)中，可以將前、后袖中縫分成三種結(jié)構(gòu)形式：（1）袖中

線分割型；(2）袖中線在袖山高以上縫合,袖山高以下為連折型;（3）袖中線連折型。

在1、2兩種插肩袖的結(jié)構(gòu)中，常運用于合體型服裝。3的插肩袖結(jié)構(gòu)多用于寬松型服

裝.

2、在結(jié)構(gòu)設(shè)計教材下冊中介紹了連袖的三種形式，即平連,斜連，插三角的三種形

式，它們?nèi)N形式在結(jié)構(gòu)制圖中有何區(qū)別?與基本連袖的結(jié)構(gòu)制圖一樣嗎？其紙樣是如

何處理的？

答:在連袖的結(jié)構(gòu)變化中，主要表現(xiàn)為：平連袖，斜連袖兩類。而插角連袖屬

于斜連袖的變化之一。平連袖通常是指中式連袖，表現(xiàn)為袖中線與小肩相連為一體而

無肩斜的一種袖型如圖4。多用于中式服苯，如大襟便衣等。斜連袖是指通過增加袖山

高,從而使袖中線與肩斜線產(chǎn)生袖山夾角如圖5，夾角A越小，則袖中線越斜,袖肥變窄,

袖型美觀且貼體，但不便于手臂上抬的活動.袖山夾角A越大，袖肥增寬，袖型呈寬松

便于手臂亡抬的活動,胸寬至腋處余量越多，美觀效果差。為使連袖具有合體美觀又具

一定的活動性,故采用腋下插角的方式來解決手臂亡抬的活動量如圖6。通常腋下切人

長度(a）在8cm左右，a取值越長,則袖籠應(yīng)開深，其所對應(yīng)的腋下活動量也可加大,

然后再進行設(shè)置腋下三角如圖7。三角兩邊長等于腋下切人長度a，腋F寬度b為活動

量.

連身袖腋下余量較多，其合體型袖與西服袖相比，在同一舒適度,連身袖袖深與袖

肥較西服袖大、袖深?？p制插肩袖時，袖籠、袖山應(yīng)粘合牽條,以免拉長（此處為斜絲).

連身袖，肩點必須上抬0.5cm,因為時連裁,必須給肩部一個活動量。

二、袖造型與人體活動

三、腋下松量與人體活動的關(guān)系

19

女裝結(jié)構(gòu)設(shè)計

四、腋下活動量與袖下襠的結(jié)構(gòu)

第五節(jié)袖片的分割變化設(shè)計

一、橫向分割的特點（上下袖片)

l、燈籠袖

3、七分袖

4、O型短燈籠鈾

三、縱向分割-一兩片袖的形成原理

第六節(jié)袖山的分割設(shè)計

人體自然站立時,無論如何肩頭都呈現(xiàn)明顯的凸點，因此可以引出無數(shù)條射線，不

過由于人體臂部的運動要求，使其應(yīng)用范圍擊中到兩條射線上。一是袖窿線，二是袖

中線與肩線的連線。袖子和上身的接縫實際上在為肩峰做省的處理，構(gòu)成斷縫結(jié)構(gòu)。

連身袖或者插肩袖在袖中線與前肩匯合的地方,出現(xiàn)了一個張角，這說明袖窿線和袖山

線所形成的省量轉(zhuǎn)移到了肩線和袖中線上,這實際上就是肩峰點的省移。

一、規(guī)則省、褶在袖山的應(yīng)用設(shè)計

1、各種造型的泡泡袖

二、袖山的分割設(shè)計

1、雞腿袖

2、羊腿袖

3、袖山的分割線與褶的結(jié)合設(shè)計

4、袖山的分割線與衣片肩部的結(jié)合設(shè)計

三、特殊造型袖的綜合設(shè)計

第五章女裝外套的結(jié)構(gòu)設(shè)計

第一節(jié)：寬松造型的結(jié)構(gòu)制圖（襯衫、甲克)

第二節(jié)：半合體造型的結(jié)構(gòu)制圖（大衣)

第三節(jié)：合體造型的結(jié)構(gòu)制圖（女套裝)

第四節(jié)：緊身造型的結(jié)構(gòu)制圖(無領(lǐng)，無袖連衣裙）

對于緊身服裝斷腰結(jié)構(gòu)設(shè)計：在袖籠線上折疊1cm，收緊袖籠線（對于無領(lǐng)無袖，

袒胸服裝都需要在袖籠和領(lǐng)口一個折疊量,折疊量的大小根據(jù)胸高確定,目的是增大胸

省量,使服裝貼合度更好），全省可轉(zhuǎn)移。

領(lǐng)子開口較寬、深時,除在前胸折疊部分省以消除胸部的浮余量外,另外為防止肩

20

女裝結(jié)構(gòu)設(shè)計

帶下滑，在肩線處截取0.3～0.5cm，增強結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性,肩線處處理后角度不一樣，肩帶

就不易往下滑動，領(lǐng)子深度變化較小的設(shè)計多數(shù)為造型設(shè)計。

第五節(jié)：內(nèi)衣

第六節(jié):禮服

第六章總結(jié)

1、面料的性能對結(jié)構(gòu)的影響

面料的特性更不容忽視。面料的挺括度、柔軟度、下垂感和面料受熱后的可塑性

等等，直接影響板型的處理，挺括面料和柔軟下垂感好的面料在板型上處理截然不同。

就女裝來說，前胸和后肩胛骨的處理就應(yīng)因面料而定,而不是一成不變的。柔軟下垂感

好的面料，如真絲雙縐、真絲絹紡等面料,在胸省量的處理上相對要稍微大一些，側(cè)縫

下擺處起翹要多一些，否則，下擺前后不呈水平狀而是波浪狀；挺括的面料，如近幾

年較流行的復(fù)合涂層面料,胸省量相對要小一些,另外各曲線的如刀背、袖籠、收省、

收腰等要盡量趨于平緩，不可有猛而急的死彎，否則會整燙不平或出現(xiàn)許多不美觀的

小坑或斜縷?？伤苄缘拿媪弦话愣酁樘烊恍钥椢?，如真絲類、純毛類、純麻類織物，

其特性里面料受熱后具有很好的可塑性，使平面形的面料在受熱后通過歸攏、撥開等

工藝處理后變?yōu)榱Ⅲw的形狀，更加符合人體的外形，從而達到服裝的外表美觀。不可

塑性的面料一般為化纖類織物面料，不具備以上的特性，所以制板時就不能考慮工藝

處理這一環(huán)節(jié)，必須要通過樣板的造型處理后才能達到理想的狀態(tài)其中，剛性面料合

休時產(chǎn)生的省量最大，由于其懸垂性差，故起翹量最小;柔性面料合體時產(chǎn)生的省量較

小，其懸垂性較強，起翹量較大；垂性面料合體時產(chǎn)生的省量最小，其懸垂性最強，

起翹量最大.因此，在無省款式中最適合采用垂性面料制作，而且在8cm體型中，由于

起翹量大的原因，也會出現(xiàn)后上平線長于前上平線1．5cm左右的框架特點。相反，在

剛性面料中，由于起翹量小的原因，也會出現(xiàn)后上平線低于前上平線工．5cm左右的框

架特點。

2、服裝制圖中原型法與比例法的綜合運

在國際上，大部分先進國家的服裝裁剪都是用原型法，但由于,原型在使用上不

能直接裁剪，而且胸圍放松量與袖籠深分兩步確定，與我國傳統(tǒng)習(xí)慣不符,因此，原

型法不能全盤照搬，而且比例裁剪法在我國運用多年，也有不可拋棄的精華，對于一

些傳統(tǒng)款式,如西裙、西褲、襯衫、西裝，套用公式，簡單正確，并可以在布料上直

21

女裝結(jié)構(gòu)設(shè)計

接裁剪，方便快捷.因些，只有在傳統(tǒng)的比例裁剪基礎(chǔ)上，運用原型法的結(jié)構(gòu)方法,才

能將兩者的優(yōu)點結(jié)合，開拓一種裁剪的新路。下面以女裝基本衣片為例。

一、測量部位:

原型裁剪法的測量部位是：常見的日本文化式只需測量胸圍、背長、袖長三個尺

寸,領(lǐng)圍與肩寬的確定不夠準(zhǔn)確，登麗美式測量的部位則過多，程序復(fù)雜,不利于使用。

比例裁剪法的測量部位中沒有背長,腰節(jié)線的確定不夠科學(xué)。通過比較得出：選擇領(lǐng)

圍、胸圍、肩寬、背長、袖長這五個部位測量較為合適。

二、尺寸加放：

原型法裁剪的尺寸加放分兩步進行，第一步先考慮人體基本合體松量加放10cm，

第二步再根據(jù)款式繼續(xù)加放。比例裁剪法習(xí)慣胸圍凈尺寸，直接裁剪，更為方便。通

過比較得出：將胸圍凈尺寸,加放后得到成品尺寸,再進行制圖。具體可參考如下:無

吊帶上裝,胸圍加放為0;緊身襯衣為4。8cm；普通襯衣為8～10cm；寬松襯衣12～

20cm；西裝8～10cm;大衣為15—～20cm。

1、衣片：

(1）、胸圍是成品尺寸。

(2）、領(lǐng)口：

領(lǐng)圍的框架有兩種方法確定，一種用胸圍計算，一種用頸圍計算,后者適合做立

領(lǐng)襯衫和旗袍領(lǐng)，更為科學(xué)。因此,選用1/5領(lǐng)圍計算。

（3）、肩斜：

肩斜量可以用定量法、公式法或角度法確定,三者的結(jié)果相差甚微，而采用定量

法可省去計算的麻煩。故采用定量法確定肩斜：普通襯衣前肩斜5cm，后肩斜4。5cm；

有墊肩的外衣前肩斜4cm,后肩斜3。5cm。

（4)、肩寬：

根據(jù)從人體測量得出的總肩寬，按比例裁剪法的1/2肩寬,計算出前后衣片的肩

寬。

(5）、袖籠深:

袖籠深的計算有兩種方法