1、 1 第一章第一章 緒論緒論 隨著服裝行業(yè)的快速發(fā)展，企業(yè)需要不斷的更新款式，搶占市場(chǎng)；這就需要服裝結(jié) 構(gòu)設(shè)計(jì)師對(duì)版型把握要準(zhǔn)，制版速度要快。為了達(dá)到這個(gè)要求，服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)者要不斷的 提升自我，對(duì)服裝結(jié)構(gòu)要有更深層次認(rèn)識(shí)。衣袖結(jié)構(gòu)是服裝款式設(shè)計(jì)的重點(diǎn)，也是結(jié)構(gòu)設(shè) 計(jì)難點(diǎn)；為了讓衣袖能夠滿足造型和功能，還需繼續(xù)研究衣袖與人體的關(guān)系、衣袖與衣身 整體造型的協(xié)調(diào)性。 在服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中，衣袖結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)是研究重點(diǎn)，許多結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)人員進(jìn)行了大量研 究。如 2000 年由中國(guó)紡織出版發(fā)行的人體與服裝一書，此書是通過人體解剖學(xué)對(duì)人 體和紙樣之間的關(guān)系進(jìn)行深入講解，還有我國(guó)著名的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)蔣錫根在 “袖母型”中對(duì) 影

2、響袖山吃勢(shì)量因素一一考慮進(jìn)去，并制出定公式，可見對(duì)結(jié)構(gòu)了解之深，還提出了用袖 偏角來控制袖身朝前的方法。還有在 2006 年由中國(guó)紡織出版社出版發(fā)行，日本文化女子 大學(xué)服裝講座之服裝造型學(xué) 理論篇這本書是以測(cè)量人體數(shù)據(jù)為理論依據(jù)，并通過大 量的實(shí)驗(yàn)得出結(jié)論，并掌握其規(guī)律制定出推導(dǎo)公式，為版師制定基礎(chǔ)紙樣提供參照依據(jù)。 等等還有很多書籍對(duì)服裝結(jié)構(gòu)從不同的角度，用不同的方法進(jìn)行論述和總結(jié)。 本論文的書寫參考了大量的相關(guān)書籍，并結(jié)合實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)和自己的理解對(duì)普通袖進(jìn)行了 論述，在論述的過程中了解了更多的構(gòu)成原理，發(fā)現(xiàn)了更為有效合理的制圖方法，一次論 文的書寫對(duì)自己提升的確很大。也希望本論文對(duì)版師們有所幫

3、助。更希望大家共同努力讓 服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)更上一層樓！ 2 第第2 2章：人體與袖窿、袖子立體形態(tài)之間的關(guān)系章：人體與袖窿、袖子立體形態(tài)之間的關(guān)系 2.1 2.1 人體臂根圍形態(tài)與衣身袖窿的關(guān)系人體臂根圍形態(tài)與衣身袖窿的關(guān)系 在講解袖窿之前先來了解下建立袖窿的基礎(chǔ)，這個(gè)基礎(chǔ)就是人體的臂根圍。臂根圍線 是經(jīng)過人體的肩峰點(diǎn)、前后腋點(diǎn)、前后腋窩幾個(gè)點(diǎn)的圍度（如圖 2-1 所示）。按這條圍度 線切開可獲取人體的臂根斷面如圖 2-2 所示 ,圖中的 S 點(diǎn)為肩峰點(diǎn)是設(shè)計(jì)肩點(diǎn)和袖山頂點(diǎn) 的參照點(diǎn)；F 點(diǎn)為前腋點(diǎn)是胸部與手臂的分界點(diǎn)，是設(shè)計(jì)胸寬線的參照點(diǎn) ；B 點(diǎn)為后腋點(diǎn) 是背部與手臂的分界點(diǎn)，是設(shè)計(jì)背寬線的參

4、照點(diǎn)；同時(shí) B 點(diǎn)和 F 點(diǎn)也是連袖結(jié)構(gòu)中公共區(qū) 域與重疊區(qū)域分界點(diǎn)的重要參照位置； M 點(diǎn)和 N 點(diǎn)分別為前腋窩點(diǎn)和后腋窩點(diǎn)，從圖中可 以看出后腋窩點(diǎn) N 要比前腋窩 M 的位置要低所以設(shè)計(jì)袖窿深的位置是參照 N 點(diǎn)的。圖中線 段 FB 的距離是臂根斷面最厚的部位是設(shè)計(jì)窿門寬的依據(jù)。 圖2-3中虛線形狀為原型的袖窿形態(tài)，從圖中看出前后腋點(diǎn)以上部位袖窿形狀與臂 3 根圍的形狀基本一致，原因是該部位是支撐衣服的受力區(qū)域需要貼近體表，所以該部位不 能有太大變化，若想做出其他造型如翹肩、聳肩等類型就需要借助不同造型的墊肩來改變 臂根的形態(tài)。而前后腋點(diǎn)以下部位袖窿的形狀與臂根形狀差異較大，原因是考慮到

5、手臂向 前活動(dòng)的幾率高，所以將前腋點(diǎn)F位置下移至F，后腋點(diǎn)B上移至B這樣繪制出的袖窿形態(tài) 才會(huì)前凹后略平，前凹有利于袖身朝前和靜態(tài)的美觀，后略平有利于增加手臂向前運(yùn)動(dòng)的 活動(dòng)量。至于袖窿線深根據(jù)后腋窩點(diǎn)下移一段距離其目的也是為了增加袖身的活動(dòng)量。 2.22.2 人體與袖子基本形的關(guān)系人體與袖子基本形的關(guān)系 如果用簡(jiǎn)單的形狀來概括袖子基本形態(tài)的話,可以將其看作為包覆在上臂最大圍度的一 個(gè)圓柱體；這個(gè)圓柱體從腋窩開始向下是個(gè)類似圓筒的形態(tài),向上延伸到肩點(diǎn)部位,延伸的 這段外側(cè)長(zhǎng)就是袖山高,將向上延伸的內(nèi)側(cè)面按臂根圍線剪掉,就形成了袖子的基本形，如 圖2-4中B所示. 圖2-4是人體和袖子基本形的關(guān)

6、系。其中g(shù)、xf、e、n、c部位的尺寸是構(gòu)成袖原型的要 素。即構(gòu)成要素包括袖山高、袖肥、肘部長(zhǎng)、袖長(zhǎng)、袖內(nèi)長(zhǎng)等。在實(shí)際應(yīng)用中隨著衣身的袖 窿和袖子設(shè)計(jì)要求的變化等等，都會(huì)影響袖原型構(gòu)成要素。 4 第第3 3章：構(gòu)成袖原型的因素分析章：構(gòu)成袖原型的因素分析 3.1 3.1 袖山高袖山高 如圖2-4中A圖所示袖山高的構(gòu)成應(yīng)該是用手臂外側(cè)長(zhǎng)減去手臂內(nèi)側(cè)長(zhǎng)即可，但在實(shí) 際應(yīng)用中它會(huì)受到袖窿深、肩部裝袖位置、袖中夾角及面料特性等要素影響；現(xiàn)分別就這些 要素進(jìn)行論述。 3.1.13.1.1 袖窿深與袖山高的關(guān)系袖窿深與袖山高的關(guān)系 從人體臂根圍斷面來理解無論是袖窿深還是袖山高都是肩峰點(diǎn)至腋窩水平線的距離，

7、 但 袖山高應(yīng)是手臂外側(cè)體表長(zhǎng)度所以兩者處于同一水平線時(shí)袖山高應(yīng)比袖窿深略高點(diǎn)；為了 保持袖窿深和袖山高的高度吻合， 當(dāng)袖窿深線位置向下移動(dòng)時(shí)袖肥線也相應(yīng)的發(fā)生改變。 在 實(shí)際應(yīng)用中考慮到運(yùn)動(dòng)量和容納裝袖縫寬的需要通常袖窿深會(huì)根據(jù)腋窩水平線向下移動(dòng) 23cm， 這時(shí)袖山高也相應(yīng)下移23cm(如圖3-1)。 通常情況下袖窿深加深， 袖山高也需加高。 3.1.23.1.2 肩部裝袖位置與袖山高的關(guān)系肩部裝袖位置與袖山高的關(guān)系 實(shí)際應(yīng)用中并不是所有的裝袖線都按原型袖窿位置設(shè)計(jì)的，有的款式為了達(dá)到窄肩的 效果會(huì)將裝袖線設(shè)計(jì)到如圖3-2中所示A的位置，這樣使袖山高增加了“z”段的距離，也使 袖子上構(gòu)成肩

8、部復(fù)雜曲面的面積增加， 袖子面積增加導(dǎo)致袖山吃勢(shì)量增大， 如果面料可塑性 差此種設(shè)計(jì)則無法成立。所以有些款式索性將這些吃勢(shì)量轉(zhuǎn)換成細(xì)褶量再增些裝飾量做出 泡泡袖的效果。有的為了達(dá)到落肩的效果將裝袖線設(shè)計(jì)到圖3-2中B的位置,袖山高自然降低 了“d”段的距離，袖子上構(gòu)成肩部復(fù)雜的曲面減少，袖子吃勢(shì)量也需減小.為了不影響手臂 運(yùn)動(dòng)，袖肥需要增加如圖3-3B袖.圖3-3是圖3-2對(duì)應(yīng)的袖子結(jié)構(gòu)圖.從圖中可以看出裝袖位 置發(fā)生改變，袖山高也會(huì)相應(yīng)的發(fā)生改變。 5 3.1.33.1.3 袖中夾角與袖山高的關(guān)系袖中夾角與袖山高的關(guān)系 當(dāng)袖子與衣身組裝后袖中線與裝袖線會(huì)產(chǎn)生一個(gè)夾角如圖3-4中所示的角e、f

9、、g.為了 敘述方便將該夾角定義為袖中夾角， 袖中夾角在成衣中很難測(cè)量， 這里采用平面圖形的形式 來論述袖中夾角對(duì)袖山高的影響，如圖3-4所示，A袖中角“e”的量是最小的，此種袖型袖 山高較高，手臂下垂時(shí)袖身的折皺較少，袖底余量少，靜態(tài)較美觀，但不利于手臂上抬。C 袖中角“g”的角度最大，袖山高較低，手臂下垂時(shí)袖身會(huì)有較多的折皺，袖底有較多余量 靜態(tài)不太美觀，此袖型有利于手臂上抬，便于活動(dòng)。B袖處于兩者之間的袖型，它的袖山高 6 變化也處于兩者之間。圖3-5是圖3-4中A、B、C、三個(gè)袖子的結(jié)構(gòu)重疊圖從這三個(gè)袖子中可 看出隨著袖中夾角量的增加，袖山高在變低，袖內(nèi)長(zhǎng)和袖肥在變長(zhǎng)變大。說明袖中夾角

10、越大 袖山高越低，越有利于手臂活動(dòng)，反之也成立。 3.23.2 袖袖 肥肥 在袖子基本形中提到將腋窩以下部位的袖身理解為一個(gè)圓筒，那么這個(gè)圓筒最大圍度 的部位就是袖肥； 袖肥的構(gòu)成是由上臂最大圍加上運(yùn)動(dòng)量， 通常比較合體的袖型根據(jù)上臂最 圍加46cm，也有的是先確定袖山高再通過調(diào)節(jié)袖斜線來確定袖肥，一般調(diào)節(jié)好的袖肥不能 小于上臂最大圍加4cm，除非面料有彈性功能否則手臂將無法上抬。 由于袖肥大小的需要與衣身寬松度相協(xié)調(diào)，所以袖肥圍度的變化也挺大；但始終要把 握好袖肥與上臂最大圍的尺寸關(guān)系。 3.33.3 袖山吃勢(shì)量袖山吃勢(shì)量 由于袖山部位需要塑造一個(gè)類似于人體肩部的曲面，所以袖山弧線要比袖窿弧

11、線要長(zhǎng)， 袖山弧線長(zhǎng)出的部分就是吃勢(shì)量。 因肩部的曲面是在手臂的外側(cè)， 所以前后腋點(diǎn)以下部分的 袖山弧線基本是不需要吃勢(shì)量的。 除了滿足肩部的曲面袖子需要吃勢(shì)量外， 以下幾點(diǎn)因素對(duì) 袖子吃勢(shì)量也會(huì)產(chǎn)生影響。 第一是裝袖縫位倒向不同，會(huì)影響袖山吃勢(shì)量；第一種倒向是裝袖縫位倒向袖子，如圖 3-5所示，袖山處需要容納衣身和袖子兩層縫位在里面，因里外弧差的關(guān)系，所以袖山吃勢(shì) 量需要增加，而且面料越厚增加的量越大，否則會(huì)使成衣后袖山部位出現(xiàn)繃緊的現(xiàn)象；第二 種倒向，裝袖的縫位倒向衣身，如圖3-6所示，袖子的縫位處在衣身縫位的下面，此時(shí)袖子 屬于內(nèi)圈， 此種情況袖山不需要增加吃勢(shì)， 甚至有些可塑性比較差的

12、面料在袖山頂部位還需 要減掉些吃量， 以免成衣后因內(nèi)外弧差的關(guān)系使袖山頂部出現(xiàn)小細(xì)褶。 第三種倒向是袖子和 袖窿的縫位各自倒向自己的一邊，如圖3-7所示，屬于開縫的形式此時(shí)袖山部位與袖窿縫位 7 沒有重疊部分，因此袖山吃量也不需要增減。 第二是袖中夾角對(duì)袖山吃勢(shì)量有影響，從圖3-4和圖3-5中可以看出袖中交角越小則袖 肥和袖山胖勢(shì)越??；袖中夾角最小的A袖它所形成袖山頭的胖勢(shì)也是最小的，袖山頭胖勢(shì)過 小將無法滿足人體肩部曲面，所以需要較大的吃勢(shì)量來增加袖山頭胖勢(shì)，B袖的袖中夾角相 對(duì)較大，袖山頭胖勢(shì)也大些，所以一般的吃勢(shì)量就可以滿足人體肩部的曲面，C袖的袖中夾 角是最大的， 它的袖山頭胖勢(shì)也是最

13、大的， 此種袖子袖山無需吃勢(shì)量也能滿足人體肩部的曲 面。通過這三個(gè)袖子的分析可以得出袖中夾角越小，袖山吃勢(shì)量越大，反之則越小。 第三是肩寬的位置發(fā)生改變會(huì)使袖山吃勢(shì)量發(fā)生變化，這一點(diǎn)在 3.1.2 肩部裝袖位置 與袖山高的關(guān)系中已說明，不再重復(fù)。 3.43.4 手臂的彎勢(shì)手臂的彎勢(shì) 人體的手臂并不是筆直的，而是在上臂和前臂連接處的肘關(guān)節(jié)上有點(diǎn)彎曲，而且是帶有 曲勢(shì)的下垂?fàn)顟B(tài)。這些曲勢(shì)在正面和側(cè)面都可以看出；尤其在側(cè)面看更為明顯。根據(jù)日本文 化女子大學(xué)對(duì)246名2021歲青年女子的側(cè)視照片測(cè)量得出，如圖3-8，手臂整體向前角度為 6.18度，肩點(diǎn)垂線至手腕中點(diǎn)距離約5.0cm，肘部以下向前趨勢(shì)更

14、大為12.4度，上臂略有向 后的趨勢(shì)但量較小， 在袖子紙樣設(shè)計(jì)中可忽略； 以上的角度為設(shè)計(jì)袖口較小的合體袖提供重 要的依據(jù)， 但由于袖子的結(jié)構(gòu)特征和面料性能的關(guān)系， 實(shí)際制作出的袖身彎勢(shì)很難與手臂角 度一致。具體在袖子的紙樣設(shè)計(jì)章節(jié)中論述。 第第4 4章：普通袖結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)章：普通袖結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 4.1 4.1 袖原型的繪制袖原型的繪制 這里先介紹下平均袖窿深和立體袖窿深， 平均袖窿深就是如圖4-1所示， 后袖窿深 “ ” 和前袖窿深 “ ” 之和的二分之一的量， 也可以像圖中 “S” 點(diǎn)的位置那樣確立平均袖窿深， 兩者結(jié)果一樣；立體袖窿深是衣身縫好后穿在人臺(tái)上袖窿的深度如圖2-3中“ ”距離， 經(jīng)試

15、驗(yàn)該深度與平均袖窿深5/6的量基本一致，本文就是采用平均袖窿深5/6的量作為原型 袖的袖山高。 原型袖的繪制是先確立袖山高再確立袖肥，如圖4-2所示袖肥是根據(jù)袖斜線來確定的， 袖斜線的長(zhǎng)度是根據(jù)AH值加減一個(gè)調(diào)節(jié)量來確定， 因人體臂根線的曲率是前大后小， 所以通 常前袖斜線長(zhǎng)度需根據(jù)前AH減掉一個(gè)調(diào)節(jié)量， 后袖斜線則需根據(jù)后AH要加上一個(gè)調(diào)節(jié)量， 加 減調(diào)節(jié)量是為控制袖山的吃勢(shì)量，本文袖原型，前袖斜線長(zhǎng)度是根據(jù)前AH-0.5cm，后面是根 據(jù)后AH+0.5cm，袖山吃勢(shì)量約占AH的7%。前袖山吃勢(shì)約占總吃勢(shì)量的45%，后袖山吃勢(shì)約占 總吃勢(shì)量的55%。具體制圖步驟如下：（如圖4-2） 9 1)

16、 確立袖山高，按袖窿側(cè)縫點(diǎn)位置確定袖山頂點(diǎn)。 2) 根據(jù)AH值確定袖肥 3) 確定袖長(zhǎng)線和肘圍線，找出前后袖肥的中點(diǎn)畫出前后袖肥中線。 4) 將前后袖斜線平分四等分，分別取靠上1/4處確定袖山弧度胖勢(shì)量。袖底部弧 度按袖窿弧度自然吻合修順即可。 4.24.2 一片袖構(gòu)成原理和繪制一片袖構(gòu)成原理和繪制 4.2.1 4.2.1 一片袖構(gòu)成原理一片袖構(gòu)成原理 一片袖是用一塊面料所構(gòu)成的袖型， 其構(gòu)成的袖身造型有兩種一是無曲勢(shì)， 二是有曲勢(shì)。 如圖4-3是無曲勢(shì)的一片袖,在肘部的位置前面空量大， 后面空量小。 當(dāng)手臂略有彎曲時(shí)后肘 部會(huì)繃緊，所以袖口較小袖型不宜采用。此類型的袖子應(yīng)用在合體程度要求不高

17、的款式較 多。 圖4-4是有曲勢(shì)的一片袖，此袖型在肘部以上的部位能夠讓袖身前后松量基本相同，肘 部以下部位也有手臂的曲勢(shì)。但這種曲勢(shì)在紙樣中需要按圖中剪開拉開一個(gè)角度才能形成， 角度拉開后使前后袖折線出現(xiàn)了轉(zhuǎn)折，按轉(zhuǎn)折的袖折線將袖子展開，前肘部就會(huì)出現(xiàn)重疊 量，后肘部就會(huì)有空開量。所以要制作一個(gè)有曲勢(shì)的袖子就需要有這兩個(gè)量產(chǎn)生 。后肘部 的空開量在實(shí)際應(yīng)用中通常采用收省道和工藝歸攏來解決，前面重疊量則需要通過工藝拔 10 開處理。 4.2.2 4.2.2 一片袖的繪制一片袖的繪制 圖4-5繪制的是無曲勢(shì)的一片袖,從構(gòu)成原理中得知此種 袖型在后肘部處松量較少,所以袖身向前趨勢(shì)不能過大,圖 中是根

18、據(jù)手臂前擺量減3.5cm左右 , 這樣的袖型常用于夾 克和襯衫類較多. 有曲勢(shì)的一片袖繪制，如圖4-6中所示，步驟如下： 1. 將原型袖按前后袖肥中線對(duì)折進(jìn)來。（如圖4-6中 A） 2. 確定袖身曲勢(shì)量QG的距離，袖口線HD與MG垂直. 3. 分配袖口量，畫出前后袖折線. 4. 按后袖折線AB、BH，分別將圖形AKMB和圖形MGHB影 像到另一邊，產(chǎn)生圖形ABM1K1、BHM2G. 5. 按前袖折線EF、FD,分別將圖形EKFM和圖形FMGD影 像到另一面，產(chǎn)生圖形EFM4K2、FDGM3. 圖中的袖身曲勢(shì)量（QG的距離）一般取2cm左右，若 此量過大則會(huì)使前重疊量（M3M4的距離）增大，后肘

19、省量（M1M2的距離）增大。這兩個(gè) 量過大工藝歸拔將無法解決，自然也就達(dá)不到想要的曲勢(shì)效果，所以又想袖身的曲勢(shì)接近 手臂曲勢(shì)又想用少量的歸拔工藝，那么就需要采用分割袖子的方法來解決重疊量和肘省 量，通常采用分割線的位置就是參照前后折線來確定，也就是常說的兩片袖。 4.3 4.3 兩片袖合體袖構(gòu)成原理和繪制兩片袖合體袖構(gòu)成原理和繪制 兩片袖的分割線的設(shè)計(jì)是從兩個(gè)方面考慮的，一是分割線盡量靠近前后袖折線的轉(zhuǎn) 折點(diǎn)（圖中B點(diǎn)和F點(diǎn)），二是要根據(jù)前后袖折線的位置往外設(shè)置，目的是為了成衣從側(cè)面看 不到分割線；前面的分割線的位置往外距離較大，為了從正面看不到分割線。因兩片袖有分 割線可以很好的解決肘省量和

20、前重疊的問題，所以袖身的曲勢(shì)可以更大點(diǎn)。 兩片袖制圖方法，步驟如下： 1. 根據(jù)一片有曲勢(shì)袖的13步將基礎(chǔ)袖身畫好，兩者不同的就是兩片袖的袖身曲勢(shì)量 大點(diǎn)，如圖4-7。 12 2. 根據(jù)后袖折線ABH平行進(jìn)去1.0cm，確定后分割線CLT. 3. 根據(jù)前袖折線EFD平行進(jìn)去3.0cm，確定前分割線GPR,(如圖4-8). 4. 分別以后袖折線AB、BH將圖形ABLC和圖形BHTL鏡像到另一邊，產(chǎn)生新圖形ACLB和 LTHB. 5. 分別以前袖折線EF、FD將圖形JPFE和圖形PRDF鏡像到另一邊，產(chǎn)生新圖形EFPG和 FDRP. 6. 提取出大小袖 14 第五章第五章 普通袖案例分析普通袖案例

21、分析 5.1 5.1 合體襯衫袖案例合體襯衫袖案例 5.1.1 5.1.1 衣袖特點(diǎn)衣袖特點(diǎn) 如圖5-1所示：衣袖為一片袖，臂圍處較合體， 小袖口裝克夫，為了肘部活動(dòng)方便，在袖口處加了 個(gè)褶裥。 5.1.2 5.1.2 規(guī)格設(shè)計(jì)規(guī)格設(shè)計(jì) 選用號(hào)型：160/84A 單位：cm 5.1.3 5.1.3 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 結(jié)構(gòu)分析：因襯衫是貼近人體穿著，所以衣身袖窿深可根據(jù)原型袖上抬 0.51.0cm，以增加手臂上舉的活動(dòng)量；襯衫面料一般會(huì)選用較薄的面料，袖 山自然不能有過多的吃勢(shì)量， 一般吃勢(shì)量為AH值的4%5%； 因袖山吃量較少， 但 又要滿足袖肥，所以袖山高要根據(jù)原型袖的取法下降1.0cm。

22、制圖步驟： 1) 根據(jù)平均袖窿深的1/6下降1.0cm確定袖山高“ ”。（如圖5-2） 2) 圖5-2 b圖是根據(jù)衣身的AH值和袖山高，按原型袖的繪制方法繪制。 3) 將計(jì)算得出的閉合量進(jìn)行分配， 按前后袖肥中線兩邊平分， 如圖5-2 c。 4) 閉合袖口多余量，修順線條，畫出袖叉和褶裥，如圖5-2 d。 部位 袖長(zhǎng) 克夫長(zhǎng) 克夫?qū)?尺寸 57 21 4.5 5.25.2 西裝西裝袖案例袖案例 5.2.1 5.2.1 衣袖的特點(diǎn)衣袖的特點(diǎn) 西裝袖子袖身合體且曲勢(shì)量較大，所以采用兩片 袖來處理較為合理；肩部裝墊肩使袖山頭造型更加圓 順飽滿，手臂自然下垂時(shí)袖身無任何紋路如圖5-3 5.2.25.2

23、.2 規(guī)格設(shè)計(jì)規(guī)格設(shè)計(jì) 選用號(hào)型：160/84A 5.2.5.2.3 3 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)：結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)： 結(jié)構(gòu)分析： 西裝是較正式服裝，衣身合體程度要求較高，所以胸寬需要根據(jù)原型減窄 0.51.0cm； 將衣身側(cè)縫點(diǎn)根據(jù)窿門寬的1/2向前0.5cm， 讓袖窿形態(tài)前凹后平， 以達(dá)到袖子前面服帖后面活動(dòng)量好的效果。有墊肩的袖子袖山吃量要增加，通 常墊肩厚度1.0cm，中等厚度面料袖山吃勢(shì)量占AH值的7%8%。 制圖步驟： 1) 畫出袖山高、袖長(zhǎng)線、肘圍線，根據(jù)AH值確定袖肥。 2) 畫出袖中線，袖底點(diǎn)位置根據(jù)袖中線向前1.5cm定位前后袖肥分界點(diǎn)。 3) 找出前后袖肥的中點(diǎn)，畫出前后袖肥中線。 4) 根據(jù)袖

24、中線向前3.0cm畫出袖身曲勢(shì)線，袖口線與袖身曲勢(shì)線垂直。 5) 分配袖口量，畫出前后袖折線（以上步驟如圖5-4 b）。 6) 如圖5-4 c 后分割線位置，A點(diǎn)進(jìn)1.0cm，B點(diǎn)進(jìn)0.5，H點(diǎn)不移動(dòng)，三點(diǎn)連 部位 袖長(zhǎng) 袖口 墊肩厚 尺寸 58 25 1.0 17 接。前分割線位置，根據(jù)前袖折線平行進(jìn)2.5cm.圖中灰色區(qū)域是分割下 來借給大袖的量 7) 按后袖折線ABH將后灰色區(qū)域鏡像到另一邊，按前袖折線EFD將前灰色區(qū) 域鏡像到另一邊，圖5-4 d圖是鏡像后的圖形。 8) 將大小袖線條修順，在后分割線處加入袖叉。（圖5-4 d） 5 5.2 .2 時(shí)裝時(shí)裝袖案例袖案例 5.2.1 5.2

25、.1 衣袖的特點(diǎn)衣袖的特點(diǎn) 袖肩部有平肩造型的細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)，使肩部挺 拔并且略有向外擴(kuò)張，穿著時(shí)尚而略顯男性氣 質(zhì)。 5.2.35.2.3 規(guī)格設(shè)計(jì)規(guī)格設(shè)計(jì) 選用號(hào)型：160/84A 5.2.5.2.3 3 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)：結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)： 結(jié)構(gòu)分析： 本款是借肩的款式，借肩的衣袖應(yīng)要借助原型袖來設(shè)計(jì)，這樣理解起來比 較容易；常規(guī)袖是通過袖山吃勢(shì)量來解決肩部的曲面，而這款袖則是通過將吃 勢(shì)量轉(zhuǎn)入分割線來解決曲面，類似于省道轉(zhuǎn)移。 制圖步驟： 1) 根據(jù)基礎(chǔ)袖窿先繪制好原型袖，吃勢(shì)量控制在AH的7%8%。 2) 將衣身的借肩量“ ”加在原型袖上，并根據(jù) “ ” +0.5cm將袖山弧線 修順。（如圖5-6 a） 3) 在原型袖山高的1/3處設(shè)立袖山分割線ASC，將弧AS和弧SC平分四等分并 垂直于弧線設(shè)置收省線。（