1、0,1,2012 上衣研討會,- OA denim team,2012 DENIM UPPER FITTING WORKSHOP,0,2,人體與板型的關系 一：頸根部形狀 二：手臂的擺度 三：手臂臂根形狀 四：胸部BP點的位置,0,3,3,襯衫板型及做工注意問題 一:收身襯衫基本尺寸 二:領子的做工和板型 三:襯衫袖子的做工和板型 四：襯衫大身的做工和板型,0,4,4,Blazer板型及做工注意問題 一:西服的基本尺寸 二:西服領子的做工和板型 三:西服袖子的做工和板型 四:西服大身的做工和板型 五:西服的墊肩,0,5,5,人體與板型的關系,0,6,6,0,7,7,0,8,8,三：手臂臂根形狀

2、,右圖1分別從前，后，上和側面四個方向觀察了手臂臂根的基本形狀?？梢詮挠覉D得知： 前面是內(nèi)凹的形狀 后面是略微外凸的形狀 側面前邊的弧形較后邊的弧形凸的多 上面前邊是挖的較狠的 所以我們在畫袖窿時的一個基本袖窿就應該是右邊圖2的效果（變形寬松的衣服除外）,0,9,9,四：胸部BP點的位置,1：BP點側頸點之間的間距在國標里邊大概是25-26cm，所以在做板的時候，尤其是在做胸省位置的時候一定要注意，省尖不要偏離BP點太遠，以BP點為圓心，以3-4cm為半徑畫圓，在這個圓的區(qū)域內(nèi)一般不要有分割線，省尖等 2：BP點之間的間距大概在15cm，這樣的話，在做板的時候就要注意前片胸腰省之間的位置，做的

3、不要太遠，太遠的話省尖就會離BP點太遠，那么和胸省省尖指向的BP點就會偏離,0,10,10,襯衫板型及做工注意問題,0,11,11,一:收身襯衫基本尺寸 針對彈力面料，收身款式尺寸如右圖,收 身,0,12,12,二:領子的做工和板型, 撇量來做領子 其實這種方法就是最初我們學習領子基本原理時說的一種方法, 基本領子做法 上學的時候老師教的基本的做法，根據(jù)領面和領底后中寬度確定后，中間的量也是有一定的值來固定，最后做出弧度，最終畫出領子,1：領子的幾種打板方法,0,13,13, 根據(jù)前領窩的弧度做領子 我個人提倡這種做法，因為前領窩可以和領底曲線更好的吻合,弧線越往上抱脖的效果越好,0,14,1

4、4,2：領子的做工和板型要求,對于領底在前領窩的基本度數(shù)大概做到65即可,0,15,15,對于牛仔的襯衫來說因為要洗水，所以領子做完后并不像正裝襯衫那樣挺，但是領面一定要在領底的基礎上做相應的調(diào)整，領面和領底要有區(qū)別,0,16,16,3：領子的常見問題,領子前中沒有做到前中上，應該像右邊那樣做到前中 領底做法不對，要做到前中,領子前中靠的不緊，有空隙,樣衣工在做的時候請找準前中的位置 領子不抱脖，側面空隙量太大，領圍長度較合體的板型一般保持在38cm,0,17,17,領子前中靠的太緊，做的時候找準前中的位置，還有在釘扣子，鎖眼的時候注意扣面和扣底位置,領子前領深尺寸大，兩個領子感覺很長，請減少

5、領深，一般做8cm，最多不會超過9cm,0,18,18,車線距邊寬度要一致，接線長度要注意，位置一定要隱蔽,前片肩部有綹 一般是做工上的問題，绱領子時绱的做縫不均勻,0,19,19,露底領 領面外口做的大了，領子不夠抱脖 領容量做的小,在做板的時候注意這些問題,0,20,20,三：襯衫袖子的做工和板型 1：袖子的幾種打板方法,1：單獨打袖子 根據(jù)袖窿AH值，袖肥等一些公式來做 這樣做對于袖窿弧線和袖山弧線的吻合度會不好, 2：在已經(jīng)做好的前后片上根據(jù)袖窿弧線來做袖子 這樣可以將袖窿弧線和袖山曲線很好的吻合，而且對于袖擺度的控制也很好控制,0,21,21,對于第二種方法來說我個人是比較提倡的 袖

6、子和西服的袖子基本上是相同的 這種方法主要說的是“袖眼”，根據(jù)衣服給的松量的不同袖眼會有一定的變化，主要是圖1 在配袖子的時候可以更好的和袖窿弧線來吻合 從圖2可以看出,0,22,22,一般的袖口處要做弧度，注意袖克夫扣子的位置：,2：袖子的一些做工和板型要求,袖子上有袖帶的，都要做這種十字的車線,0,23,23,袖開衩的做法種類也很多，主要說下邊三種，正反面盡量做干凈，不可以正反面做的很毛躁，在沒有特殊要求時盡量用第一種方法,0,24,24,3：襯衫袖子上常見的一些問題,袖子前袖山吊 前袖山挖的狠，按紅色的線將量補回來,袖山吃縱 出現(xiàn)這樣的問題有幾種情況： 做的時候袖山抽量不均勻 袖山吃量給

7、的多 由于縮率的問題，洗水后容易吃縱，,0,25,25,袖山高度不夠 將袖子的袖山加出來，相對應的袖山形狀也要改，袖肥減小,袖子后邊有綹 袖山加高的同時的將前后袖山 的曲線向下挖些，將多余的量減掉,0,26,2020/7/30,人體的肩部是有曲線的，所以在做板是時候也要體現(xiàn)在板上，不要光畫一條直線,四：襯衫大身的做工和板型,1：襯衫大身上的一些做工和板型要求,0,27,27,襯衫在胸圍線和前門襟的交叉點上一定要有一?？圩樱渌目圩诱埦鶆蚍峙?襯衫的肩胛省請轉到后約克的下方，如果不做很容易出現(xiàn)右圖的現(xiàn)象,0,28,28,門襟寬度要求一般做 2.5-2.8cm 特殊款式會在尺寸單意見上注明,后約

8、克要求做雙層，確保主標車線不外露 不管是開發(fā)還是大貨遇到后約克的話都請做雙層，主標做在里邊那層上 但是遇到后約克下口的形狀特殊時，例如有尖角的話可以做單層，但是里邊一定要包邊,0,29,29,2：襯衫大身上常見的一些問題,胸省位置不好，圖1位置太靠下，圖2撇度大，省尖要指向胸高點,0,30,30,胸量位置偏側嚴重，立體量過大，分割線偏側 女體BP點之間的間距基本在15cm，所以在做板的時候注意這一數(shù)據(jù)，另外注意胸圍尺寸不要做大,前后片的配比要注意 一般是對分的，遇到圖示的款式時，后片是相對寬松的，所以前片應該在側縫稍稍借后片的一些量，讓前后的的松緊度協(xié)調(diào),0,31,31,口袋距前中縫的尺寸一般

9、控制在2.5-4cm 口袋的撇度不統(tǒng)一 一般這樣的胸兜尺寸：寬9.5cm 高10-10.5cm 下口8-8.5cm,口袋位置偏側 注意避免高低兜,兜口斜度及位置：,0,32,32,對于腰部有斷縫的款式，務必保證前后腰水平 做板的時候要考慮胸凸量是多少，穿著后會不會出現(xiàn)此問題（我們用的模特是B杯的）,前中扣位做工，面扣和底扣務必要一致，務必要平服,0,33,33,下擺穿著時咧口 這主要是下擺給的量不夠，也可能是在做的時候前門襟下擺吃了，圍度上量不夠了，還有可能是下擺洗水后抽了，所以請注意這些環(huán)節(jié)，防止出現(xiàn)類似的問題,0,34,34,車線的做工注意面線松緊一定要適度，針跡要統(tǒng)一 避免打綹現(xiàn)象,前中

10、下擺處翹的厲害 對于不同面料拼接的款式一定要注意，圖示的款式就是前邊是較厚的牛仔，后邊就是很薄的雪紡，這樣的話前邊的胸腰省和胸省一定要收到位，不然是會翹的,0,35,35,Blazer板型及做工注意問題,0,36,36,一:西服基本尺寸 西服標準 ，以后在做板是可以參考一下幾種板型,0,37,37,二：西服領子的做工和板型, 2:根據(jù)領子成衣立體的角度關系來做 這樣的做法基本趨于成衣，相對比較直觀，成功率高，相對簡單快捷, 1:按倒伏量來做領子 基本的方法，這樣的方法要調(diào)倒伏量，對于打板來說比較繁瑣，出來的效果未必好,1：領子的幾種打板方法,0,38,38,成衣后領子的翻折線請用熨斗稍微熨一下

11、,2：領子的一些做工和板型要求,駁頭，寬度一般為6-7.5cm，不能過寬，我們會根據(jù)款式適當調(diào)整,6,后領深的問題，注意我們?yōu)榱烁酶鼫实臏y量成衣，我們要求的尺寸一般是2cm，但是這并不是你們打版時的尺寸，在紙板上一般要做到2.5cm,0,39,39,領子的翻折線沒有熨燙 雖說領子的翻折線不應該燙死，但是出樣衣的時候多少要熨一下,3：領子的一些常見問題,串口線上的角度做的大 在做板時稍微注意一下，不要做的太大,0,40,40,領口敞的厲害 做板時一定注意不要加撇胸 另外注意胸凸量不要過大，也就是說胸部的省量不要過大，這也可能造成領口敞 還有這種里邊有假領的款式，領口在绱假領時一定注意車的時候不

12、要抻了,駁領的寬度不宜過大 駁領沒有特殊要求的話大致做到6cm左右就可以了，一定注意比列,形狀要美觀，領弧線弧度不要太大,0,41,41,后領深挖的量不夠 尺寸單上的數(shù)值我們一般會在尺寸單上給到2cm，而做板時一般都會做2.5cm，因為成衣測量時不會很準，所以我們一般會給2cm，有的人在做板時就直接做的2cm，這時就小了，請做到2.5cm 樣衣工在做領子的時候做縫做少了，請嚴格按1cm 的做縫做 后中洗水后后邊長了，要有這樣的情況在做板時一定要多挖出來,0,42,42,三：西服袖子的做工和板型 1：袖子的幾種打板方法,1：根據(jù)AH值或者袖窿深定出袖山高，根據(jù)前袖窿垂直線來定袖撇度，最終做出袖子

13、 這樣的方法對于袖窿和袖山的曲線配比不是很好, 2：在已經(jīng)做好的前后片上根據(jù)袖窿弧線來做袖子 這樣可以將袖窿弧線和袖山曲線很好的吻合，而且對于袖擺度的控制也很好控制,0,43,43,對于第二種方法來說我個人是比較提倡的 這種方法主要說的是“袖眼”，根據(jù)衣服給的松量的不同袖眼會有一定的變化，主要是圖1 在配袖子的時候可以更好的和袖窿弧線來吻合 從圖2可以看出,0,44,44,2：袖子的一些做工和板型要求,一般袖子都是肩壓袖，所以袖子的吃量不宜過大，大概在1.5cm左右,泡泡袖效果，褶量要均勻，褶的位置一般控制肩縫前3cm到后4cm之間，毛邊要倒向袖子，是袖壓肩,注意對位點，避免袖子前甩,0,45

14、,45,前袖窿挖的應該是比后袖窿狠，現(xiàn)在左圖樣衣看起來正好相反 不要為了將袖后邊的綹去掉就一味的減小后背寬,3：袖子的一些常見問題,0,46,46,袖子與前胸寬和后背寬的關系 我們一般對于西服后片靠近袖窿的地方要求做到平，而這一般不好做到，有的人就將后袖窿猛勁的挖，將背寬減小，但是這樣往往做出來的袖子都往后拽，前胸寬反而會很大，有很多這樣的問題 在合理的搭配下，后片靠近袖窿的地方是完全可以做的平服的，所以遇到這樣的問題不要一味的挖后袖窿，要在袖窿和前胸寬，后背寬的配比上多想想,0,47,47,袖縫和后刀背縫拼接處起綹嚴重 后刀背的量多，請將肩胛省的量轉到刀背上，將多余的量處理掉 袖縫量多，當肩

15、甲省轉到刀背上后，袖籠圈必定會減小，所以袖肥也跟著要減小，這時可以將袖縫的量當做袖肥多余的量減掉,袖山高不夠 請將袖山高加出來，袖山靠近腋下的地方要減掉一定的量，袖肥做瘦,0,48,48,袖擺度過大 女體的臂擺度大致在6，做板時應注意這個度數(shù)，如果衣服的款式要求穿高跟鞋的話，這個度數(shù)要再小些 袖山的后邊量要減掉，相應的袖窿也要做調(diào)整，要和調(diào)整后的袖山匹配,0,49,49,袖拼片過大 有這樣袖拼片的款式，袖拼片不宜過大，寬度做到大概3cm，長度做到圖示的腋上即可，這樣的話會美觀些,0,50,50,袖子片有螺紋款式的做法要求： 對于這樣的款式里邊的做法要按給到圖示的做法做，要求里邊的里料不可以蓋住

16、螺紋，要和螺紋相拼接，這樣的話給予活動的松量會更大,0,51,51,袖山的量多 做板時將袖山上多于的量剪掉，做板時一定注意袖籠與袖山的吻合,0,52,52,四：西服大身的做工和板型 1：大身上的一些做工和板型要求,同襯衫一樣，肩部的板型一樣要求要有曲線，而且要做的更好,肩縫借肩量小，肩斜有些大 肩部一定要做借肩量，一般做1.5cm 肩斜不宜過大，一般做到20度左右,0,53,53,內(nèi)部的要求： 面料無彈或者 彈力很小的款式，側縫可以做埋夾縫 對于只要不是全包的內(nèi)部做工，下擺、后中、兩個側縫必須都要包邊,西服里布 西服里布的做法很多，但是主要的就是右邊的做法 全里布：要求里邊都做凈 半里布： a

17、：像白色的做法側前片有里布 b：像黃色的可以只做上邊的活頁部分 c：像黃色部分后上片和側片都有 無里布：過面必須做凈，下擺、后中、兩個側縫必須都要包邊,0,54,54,不好的效果,袋布的大小要做到側縫 注意兜布要做平服,下擺沒有車線的款式 側縫和下擺請做包邊 過面可以做扣凈,里面的兜布做法，開牙子兜的兜布能做到側縫的一定要做到側縫，顏色要和包邊布或者大身反面顏色相匹配,0,55,55,西服前兜斜度盡量和下擺的斜度一致 對于一些特殊的款式可以按要求做,有拉鏈裝飾的款式，拉鏈的織帶盡量避免外露，如下圖：,0,56,56,后中有中縫的款式，上面要適當收量，這樣可以使領子更加服帖脖子。在做板的時候一定

18、要做出來，不要不做,做板的時候切記不要做撇胸,對于相對收身的西服款，要求做完板后要有明顯的收腰效果，給人比較苗條的感覺，只有這樣的板才更受顧客歡迎，所以做板的時候可以向這方面靠！,0,57,57,2：大身上的一些常見問題,胸部立體量過大 有些款式胸部的立體量不宜做的過大，因為一般女士西服會做的較小較合體，有的人會敞著懷穿，這樣的話就會很難看,袋口露底邊 做的時候牙子做窄了，也可能是里邊的做縫倒縫不對 所以做的時候注意牙子的寬度，口袋里邊的做縫能固定的最好固定一下，可以用手針纖一下,0,58,58,門襟咧，翹 扣子距邊可以做的窄一些，另外注意腰圍的尺寸，小的話也會咧,后片腰部量多 后片做完后腰部要有一定的弧度，有收腰效果，有紅色線的效果,0,59,59,后背分割線位置不好，尤其是下擺 做板的時候一定要注意成衣效果，對于這種短款的衣服，分割線下端千萬不要做窄了,前刀背下端做的太靠前 刀背做的時候請和前中的傾斜度相對一致些，樣衣做的就太靠前了,0,60,60,后中吊 一般收量的話后中收的不要太多，收的多的話后中很容易吊，可以在側后縫再收些量