1、事實上，上海時裝周只是相對集中的舞臺?，F(xiàn)在，只要你去梧桐掩映的富民路上走一圈，就能清楚感觸到本土設計的活力在“上海最時髦的馬路”上暗涌。這條全長僅0.6公里的小路，聚集了李鴻雁的高端原創(chuàng)設計品牌“Helen Lee”、以設計延續(xù)歷史的“毛太設計”，還有被納入上海非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的“李黎明”最近一家入駐富民路的店鋪是在北京已打響名頭的設計師品牌買手店 “棟梁”，據(jù)說去年店鋪的開幕酒會上，全上海的時尚人士幾乎傾巢而動前去捧場。富民路并非上海設計師品牌的“孤島”。1998年揭幕的田子坊有“上海SOHO”之稱，如今仍然是原創(chuàng)設計師尋覓工作室的首選;新天地的商鋪也適時地向原創(chuàng)設計師開辟出新戰(zhàn)場：ZUCZU

2、G的王一揚，One byOne的邱昊，Even Penniless的高欣都在此設立專賣店。紐約時報曾以一篇上海：個性主義的重生來介紹中國原創(chuàng)品牌如雨后春筍般崛起的現(xiàn)象。年輕的設計師們“敏銳且富有活力”，不僅希望打破整齊劃一的沉悶品味，也期待改變多年以來外界將“Made In China”等同于劣質(zhì)的刻板印象。中國時裝界是否將迎來一個真正的設計師時代?打破迷思“你設計的衣服很漂亮，但我穿它出去，怎么跟別人介紹?”坐在泰康路弄堂里稍顯擁擠的工作室里，李鴻雁娓娓而談設計師品牌初創(chuàng)時的尷尬，“我可以理解顧客無法向旁人炫耀的心情，這是大眾面對中國設計師品牌的普遍心態(tài)?！崩铠櫻闶巧虾Ｐ屡d時尚領(lǐng)域的領(lǐng)軍人物

3、之一，畢業(yè)于聲譽頗高的東華大學拉薩爾國際設計學院，曾獲得幾次國際和國內(nèi)的獎項。2003年，她創(chuàng)立“Insh”(In Shanghai)，用現(xiàn)代手法表現(xiàn)大都市的繁忙和嘈雜，塑造了一個全新的上海印象，超越了人們對上海二三十年代的老派認知。中國獨立設計師常把設計當作藝術(shù)來做，但李鴻雁卻特別注重市場，客戶是她經(jīng)常掛在嘴邊的一個詞。客戶向她提議，“我們出席活動、晚宴或公司的股東會議，不可能穿著Insh的牛仔褲和T恤。”2007年，她因而創(chuàng)立了高端品牌LiHongYan，既可做高級定制，也賣成衣。到了2009年，LiHongYan改名為“Helen lee”。“國外的客人很難叫出我的中文名，為了品牌的長期

4、考慮，所以決定改名?！彼f。李鴻雁在上海的名氣頗高，富民路上的“Helen lee”常會有拿著“指南”按圖索驥的游客。幾天前，她剛完成了2012年上海時裝周的秋冬秀，目前正忙著為張軍的新版牡丹亭趕制戲服?！斑@么多年以來，我慢慢積累客戶，包括國外的買手。我會邀請買家來參加時裝周的發(fā)布會，從2010年起，這種互動特別良性。有時他們會一次性定掉幾千件成衣?！毕裨S多上海的本土設計師一樣，李鴻雁的客人曾經(jīng)大多都是外國人?！皠傞_始，我沒辦法爭取到本地的大眾消費者?！彼毖?，“同樣的價位，他們更傾向于購買國外的奢侈品品牌?！眱r格，是一直以來困擾中國設計師品牌的最大問題。由于規(guī)模太小，無法批量生產(chǎn)，設計師品牌

5、的價格一直居高不下。“其實我們一直都在努力控制成本了，一件冬天的大衣只賣20003000元，但我知道一些人情愿花2000元買一件仿冒奢侈品。因為他們沒法理解我們到底在做什么?！焙屠铠櫻阋粯?，La Vie的設計師吉承也認為設計師品牌舉步維艱的狀況跟大眾消費的心態(tài)和審美養(yǎng)成有關(guān)。同樣，在品牌初創(chuàng)的前幾年，吉承的國外客戶占絕大多數(shù)?！巴鈬烁眯蕾p我的服裝，我認識一個從15歲就開始讀Vogue雜志的意大利女孩，這種氛圍下當然會有更高的欣賞眼光?！比绻M者不愿意花錢，品牌的未來又在哪里?對于獨立設計師而言，與其臨淵羨魚，不如退而結(jié)網(wǎng)?！八栽谠O計的時候必須考慮到商業(yè)的東西，比如穿上身的效果，而不是

6、一味為了自己的喜好做東西?！崩铠櫻阏f。另一方面，上海的設計師們也通過時裝周和許多跨界的平臺慢慢增加曝光度。李鴻雁的2012春夏系列就與陶藝家鄭燁合作，創(chuàng)新大膽地將瓷蝴蝶設計成許多種可穿著的方式。而吉承也與一系列的商業(yè)大牌Johnny Walker、雅詩蘭黛、佰草集有著密切的合作?！坝械念櫩途鸵驗榘鄄菁南闼⒁獾轿业脑O計風格，進而會關(guān)注我的服裝?！彼寡?。設計師們的積累也逐漸試探著市場的風向?！艾F(xiàn)在，中國的消費者已經(jīng)不再盲目追求大品牌，而開始學會懂得欣賞設計，懂得根據(jù)自己的需要去尋找合適的設計風格。”吉承說，“前幾年我們的顧客70%都是外國顧客，近兩年卻剛好反過來?！崩铠櫻愕那闆r也同樣如此，

7、她的中國客戶有時候甚至會主動給設計師提出難題和建議，“消費者希望通過服裝來詮釋自己對于時尚的理解。由于這種穿著觀念的變化，給設計師帶來了巨大的市場?！?成長的煩惱本屆上海時裝周的最后一天，年輕設計師蔣翎帶著自己創(chuàng)立品牌第三年的作品亮相新天地秀場。黑暗與宗教的元素始終貫穿其中，但品牌創(chuàng)立之初那些全身是刺的出位“海膽裝”設計卻幾乎弱化為無。雖然新品設計在長發(fā)飄飄的男模身上詭譎非常，但作為單品卻呈現(xiàn)出顯而易見的實穿感。對此，蔣翎說：“我有意弱化了原來尖銳的海膽設計，這些設計雖然風格鮮明，但忽視了市場的需求。風格不一定要靠出位來展現(xiàn)，今年我對剪裁和材質(zhì)花費了更多的精力這種變化讓我感覺自己更加成熟?！背?/p>

8、了在設計上找到風格與市場的平衡點，不得不說蔣翎對品牌的打造是極有心思的。秀后的采訪室中，蔣翎被眾多話筒和攝像機包圍，與之并排的，還有包括黃齡、高婭媛在內(nèi)的一眾明星好友。設計師明星化在國外的時尚圈已是平常事。LOUIS VITTON的設計總監(jiān)馬克雅各布(Marc Jacobs)從來都是各類八卦的中心。蔣翎目前在品牌發(fā)展的初期就率先以這種方式獲得關(guān)注，也算是新一代設計師敢于嘗試的表現(xiàn)。且不論這種嘗試對設計師的長遠發(fā)展利弊如何，至少現(xiàn)在蔣翎的品牌MAY J確實獲得了不錯的發(fā)展。如今，蔣翎的團隊正在招兵買馬，涉及成衣制版的各個環(huán)節(jié)。目前的銷售渠道除了洪晃在北京開設的時尚買手店B.N.C、深圳的“類物質(zhì)

9、”等買手店外，蔣翎還打算今年6月在上海開出實體店。上世紀90年代，設計師在服裝領(lǐng)域里還處于一個從屬的地位。最近十年，中國本土的設計師品牌不僅經(jīng)歷了“從無到有”的過程，越來越多的設計師品牌開始活躍在各大商場中。目前，中國的設計師品牌，總體上來成氣候的大致有馬可的“例外”、楊紫明的“卡賓”、姚峰的“潔”、謝鋒的“吉芬”、王一揚的“素然”，王慧的“一嘉”和胡蓉的“德詩”等。其中，馬可和謝鋒還是最早一批進入巴黎時裝周發(fā)布時裝的設計師。因受限于規(guī)模和價格，設計師品牌一般走高級定制的路線。以吉承為例，旗下兩個品牌中，La Vie銷售高級成衣，Wedding By La Vie則主攻高級婚紗定制。目前吉承已

10、經(jīng)開出四家門店，分別在上海的泰康路、長樂路、新天地和紅坊。也有少量設計師品牌慢慢進入商業(yè)體系，比如ZUCZUG和“The Thing”的門店量和銷售額都在增長。與之相比，大部分做成衣銷售的設計師品牌還都在小打小鬧的階段。田子坊的“小店”來來往往。2010年，被時尚媒體稱為“上海的里原宿”的長樂路，因為租金上揚，“逃”掉了一大幫設計師品牌，連小有名氣的邱昊也另覓他處?！耙粋€50平方米的小店，你一算就知道一年的利潤是多少?！崩铠櫻阏f，“如果沒有資金的支持，獨立設計師匆忙開店真的很難走下去?！卑资制鸺?，是李鴻雁非常引以為傲的一件事，“我身后沒有資金的支持，只有把東西賣出去，才能有持續(xù)運轉(zhuǎn)的資金?！睂?/p>

11、于年輕的設計師，從制作到營銷，處處都是難點。找加工成衣的廠家就是一件麻煩事情?！蔼毩⒃O計師一個款就幾件衣服，一些工廠根本就不接我們的小單子?！崩铠櫻慊貞?。埋怨沒有用，她干脆自己培養(yǎng)裁縫，“起初要花大量的溝通成本，但510年后，他們也成熟、專業(yè)了。那么我們也有了固定的合作伙伴?！蹦壳?，李鴻雁仍像大多數(shù)獨立設計師那樣身兼數(shù)職。即便在2010年懷孕時，她也挺著大肚子徒步走上近5層樓高的工作室，堅持每天工作10小時，“沒辦法，從設計、制作、管理的一條龍都是我在做，一旦停工，品牌也將歇業(yè)半年?！?曲徑通幽“設計師品牌太小眾，靠幾家店盈利不太現(xiàn)實。只有達到一定量，才會有一定利潤?！崩铠櫻阏f。這當然已經(jīng)跳出

12、設計的范疇，進入商業(yè)運作的領(lǐng)域。獨立設計師何艷在接受第一財經(jīng)日報采訪時曾表示：“如果現(xiàn)在能出現(xiàn)一些機構(gòu)或公司愿意來做這個為各個環(huán)節(jié)之間搭橋鏈接的工作，讓設計師品牌能得到更多來自產(chǎn)業(yè)下游的技術(shù)原料和生產(chǎn)等支持以及來自上游的商業(yè)引導，那么反過來，這些設計所提升的中國本土時尚影響力最終也必將從各個方面造福這些上下游的資源和鏈接?！笔聦嵣?，雖然這種“搭橋鏈接”的環(huán)節(jié)還相當薄弱，但已經(jīng)在逐漸成長。作為支撐國外設計師品牌重要銷售渠道的買手精品店在近兩年中快速發(fā)展，洪晃開設的買手店B.N.C、上海的“棟梁”、SEVEN DAYS，包括入駐新天地的DBHK等等都在逐漸成為設計師品牌的新平臺。洪晃認為，“中國設計師還需要在消費者中樹立信譽，樹立自己的品牌形象?！痹诤榛慰磥恚瑢Κ毩⒃O計師品牌而言，質(zhì)量是一個重要關(guān)口。因為設計師的東西很多都是在作坊里面做，批量生產(chǎn)的經(jīng)驗不足。設計師何艷也在采訪中透露，如何在設計之后保證服裝質(zhì)量，是個很花精力的問題，“我希望在生產(chǎn)和原材料采購上擁有更大的自由。就算我們的產(chǎn)量很小，也可以做出高品質(zhì)和高度私人化的產(chǎn)品。”洪晃曾總結(jié)，買手店中賣得好的服裝有兩個特點。一是設計理念鮮明，“比如陳平的Pari Chen, 一眼看去，肯定是陳平的東西。有一個在英國的中國設計師品牌叫 TBA，風格也非常鮮明，進來第一個月就成了銷售